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カテゴリー: Soups & Stews

  • サムゲタンと伏日|夏に熱々スープを食べる理由

    サムゲタンと伏日|夏に熱々スープを食べる理由

    韓国の夏で最も暑い伏日(ボンナル)に、湯気の立つ熱々のスープを求めて行列に並ぶ人々

    7月半ば、韓国。気温は35℃(華氏95度)を超え、空気は重くまとわりつくよう。それでも人々が行列をつくるのは、アイスクリームでも冷麺でもなく、煮えたぎるほど熱いスープを求めてなのです。まるで逆ですよね。でも、それこそが伏日(ボンナル・복날)なのです。

    まず結論から

    韓国の夏で最も暑い三日間——まとめて伏日(ボンナル)と呼ばれる日には、韓国の人々はあえて涼をとらず、熱くて滋養たっぷりのスープを口にします。その背景にあるのは、数百年前から伝わる以熱治熱(イヨルチヨル・이열치열)、つまり「熱をもって熱を制す」という考え方。体を冷やすのではなく、体力を蓄えているのです。ここでは、伏日とは何か、どこから来た風習なのか、そして今まさに韓国にいるなら何を(どこで)食べればいいのかを、たっぷりご紹介します。

    そもそも伏日(ボンナル)とは?

    初伏・中伏・末伏、韓国の夏の三つの伏日が記されたカレンダー

    伏日とは、東アジアの伝統的な太陰暦にもとづき、およそ一か月にわたって点在する夏の最も暑い三日間を指します。それぞれに名前があり、最初が初伏(チョボク・초복)、真ん中が中伏(チュンボク・중복)、最後が末伏(マルボク・말복)。三つ合わせて「三つの伏」を意味する三伏(サムボク・삼복)と呼ばれます。

    日付は年ごとに少しずつ動きます。2026年の初伏は7月15日、中伏は7月25日、末伏は8月14日。韓国でいちばん暑い時期が、この約1か月なのです。この時期に韓国を訪れて、お昼どきに突然お店が満席になっているのを見かけたら、その理由はこれなのです。

    」(복)という字には、「身をかがめる」「うずくまる」という意味があります。その発想はどこか詩的です。圧倒的な夏の暑さの前では、どんなに屈強な者でさえ、しばし頭を垂れてしまう。伏日とは、暑さの存在を素直に認め、そのうえで、暑さを乗り切るために静かに体を整える日なのです。

    この風習のルーツ

    これは現代のマーケティングが生んだものではありません。この習わしは、朝鮮王朝時代に書かれた歳時記の書『東国歳時記(동국세시기)』にも記されており、そのルーツはさらに古い東アジアの農耕生活にまでさかのぼります。

    韓国の歴史の大半において、夏は体にとって最もつらい季節でした。農民たちは照りつける太陽の下で長時間働き、逃げ込めるエアコンもないまま、汗とともに体力と塩分を失っていきます。人々は、この厳しい暑さが体の内側の力を奪うと本気で信じていました。だからこそ当時の知恵は、体を外から冷やすのではなく、最も暑い日にこそ、温かく滋養に満ちた食事で体を内側から立て直すよう説いたのです。伏日は、まさにそれを実践するための、カレンダーに組み込まれた合図となりました。

    熱をもって熱を制す——以熱治熱(イヨルチヨル)の哲学

    うだるような夏の日に供される、湯気の立つ韓国の熱々スープ。「熱をもって熱を制す」以熱治熱の考え方を体現する一杯

    伏日の背景にある考え方が、以熱治熱(イヨルチヨル・이열치열)——文字どおり「熱をもって熱を制す」です。矛盾しているように聞こえますが、実は、理にかなった考え方でもあります。

    猛烈な暑さで体が消耗しているとき、熱くてたんぱく質たっぷりの食事は、失われたエネルギーを補い、血のめぐりを助けてくれます。さらに、昔からこうも言われています。熱いものを食べると体温がわずかに上がり、外気との温度差が小さく感じられる。だから食べ終えたあとは、外の暑さがいくらか和らいで感じられるのです。科学的にすべてが証明されているわけではありませんが、韓国の人々が世代を超えてこの伝統を守り続けてきたのには、ちゃんと理由があります。たくましさ、自分をいたわる心、そして厳しい夏の残りを耐え抜くために体を奮い立たせる、という姿勢です。

    伏日の主役・サムゲタン(参鶏湯)

    伏日と最も深く結びついた料理が、サムゲタン(参鶏湯・삼계탕)です。若鶏を丸ごと使い、お腹にもち米・にんにく・なつめ・高麗人参を詰め込んで、乳白色になるまでじっくり煮込んだ滋養スープ。どの具材にもちゃんと役割があります。活力の高麗人参、スタミナのにんにく、体を温めるなつめ、そして良質でやさしいたんぱく源となる鶏肉そのもの。伏日のサムゲタン店はあっという間に満席になるので、常連さんは正午前に着くようにしているほどです。

    サムゲタンについては、それだけで一つの記事になるほど奥が深い料理です。その歴史、地域ごとの違い、地元の人のように注文して味わうコツ。もしサムゲタンこそがあなたをこの記事へ導いた料理なら、ぜひ韓国の高麗人参チキンスープ・サムゲタンの完全ガイドもご覧ください。

    サムゲタンだけじゃない——夏のスタミナ食いろいろ

    焼きウナギやどじょう汁など、伏日の韓国の夏のスタミナ食の数々

    代表格はサムゲタンですが、伏日の本質は、補養食(ポヤンシク・보양식)と呼ばれる料理全体にあります。これは「食べ物と薬は同じ源から生まれる」、いわゆる医食同源という、韓国に古くから伝わる考えに根ざした、体を養い元気を蓄えるための食のこと。韓国観光公社によるスタミナ食の公式ガイドでも、この同じ伝統が紹介されています。この季節を食べ尽くしたいなら、地元の人が手を伸ばすのはこんな料理です。

    ウナギ(장어)の炭火焼き。夏の定番スタミナ食のひとつで、川ウナギや海ウナギを、皮がパリッと香ばしく、身がとろけるように豊かになるまで炭火でじっくり焼き上げます。たんぱく質と良質な脂がぎっしり詰まっているのが魅力で、まさに昔から「夏に食べるといい」とされてきた食材です。

    どじょう汁(추어탕、チュオタン)。どじょう(小さな川魚)をすりつぶす、あるいは丸ごと使って作る、滋味あふれる素朴なスープ。とろみをつけ、味を調えて、しみじみと深い味わいに仕上げます。おじいちゃんおばあちゃんが太鼓判を押す、昔ながらの滋養食で、サムゲタンでは物足りないという韓国の人にも愛されている一杯です。

    オリペクスク(鴨の水炊き・오리백숙)アワビ(전복)入りのサムゲタンは、同じ発想をより贅沢にしたバリエーション。高麗人参チキンスープの中には、さらなる滋養を求めてアワビ・タコ・薬膳の生薬などを加えてグレードアップさせたものもあります。

    それでも、35℃の炎天下で熱いスープなんてとても無理……という方へ。韓国には、ちゃんと涼しい側の答えも用意されています。コングクス(豆乳そうめん・콩국수)——クリーミーな豆乳のスープに冷たい麺を浮かべた、さわやかな対極の一杯です。「熱をもって熱を制す」派でも、そうでない派でも、この季節にはちゃんと選択肢があるのです。

    ソウルで補養食(ポヤンシク)を味わうなら

    伏日の時期には、街じゅうで滋養スープに出会えますが、なかでもこの二軒の老舗は、気負わず最初の一歩を踏み出すのにぴったり。どちらも、好奇心いっぱいの旅行者を温かく迎えてくれる、歴史あるお店です。営業時間や価格は変わることがあるので、お出かけ前にさっと確認しておくと安心です。

    ヨングモク(용금옥)——どじょう汁、中区(チュング)

    1932年創業のヨングモクは、ソウルで最も古いお店のひとつとしてよく名前が挙がり、ミシュランガイドのビブグルマンにも選ばれています。看板メニューのどじょう汁(추어탕、チュオタン)を何世代にもわたって出し続けてきた、体の芯から温まる滋味深い一杯は、まさに古きソウルのスタミナ食そのものです。

    住所:ソウル特別市 中区 茶洞キル24-2(중구 다동길 24-2)・営業時間:毎日11:00〜22:00(第2・第4・第5日曜定休)。

    パングジョン・ミンムルジャンオ(반구정 민물장어)——焼きウナギ、鍾路区(チョンノグ)

    伏日のウナギを楽しむなら、こちらは東廟(トンミョ)駅のそば、ビルの19階にあるお店。炭火で焼き上げた川ウナギを、街の眺めとともに味わえます。焼きウナギは夏を代表する定番スタミナ食のひとつ。ソウルの街並みを眼下に見下ろしながら、高いところで頬張るその一皿は、韓国ならではの忘れられない食事になります。

    住所:ソウル特別市 鍾路区 芝峰路29 錦湖パレスビル19階(종로구 지봉로 29, 금호팔레스빌딩 19층)・営業時間:毎日10:00〜22:00・東廟(トンミョ)駅7番出口から徒歩1分。

    よくある質問

    2026年の伏日はいつですか?
    三日間はそれぞれ、初伏が2026年7月15日、中伏が7月25日、末伏が8月14日です。日付は伝統的な太陰暦にもとづくため、年ごとに少しずつずれます。

    韓国ではなぜ夏に冷たいものではなく熱いスープを食べるのですか?
    これは「熱をもって熱を制す」を意味する以熱治熱(イヨルチヨル)に由来します。冷たいもので体を驚かせるのではなく、熱くて滋養のある食事で暑さに奪われたエネルギーを取り戻し、体が暑さに対処しやすくなる、という考えです。

    伏日には必ずサムゲタンを食べなければいけませんか?
    そんなことはありません。サムゲタンが最も象徴的な選択ではありますが、焼きウナギ(장어)、どじょう汁(추어탕)、鴨の水炊きなども人気です。暑いなかで熱いスープはちょっと……という方には、コングクスのような冷たい選択肢まであります。

    伏日は祝日ですか?
    いいえ。これは季節の食の風習であって、公式な祝日ではありません。ですからお店やオフィスは通常どおり動いています——ただし、スタミナ食を出す飲食店は、とくにお昼どきにとても混み合います。

    ベジタリアンでも伏日を楽しめますか?
    定番の料理は肉や魚がベースですが、伏日の本質は、温かくて滋養のあるものを食べること、ただそれだけ。具だくさんの野菜スープや豆をベースにしたスープもこの考えにぴったりですし、コングクス(豆乳そうめん)は、もともと植物性が主役の夏らしい一杯です。

    「伏日(ボンナル)」という言葉は、そもそもどういう意味ですか?
    「伏」(복)は身をかがめる・うずくまるという意味で、あらゆるものが夏の暑さの前にひれ伏す様子を表しています。そして「ナル」(날)は「日」のこと。つまり伏日とは、文字どおり暑さに対して「身をかがめる日」なのです。

    涼をとるためではなく、充電するために

    だからもし、一年で最も暑い日に、韓国の人々がうれしそうに湯気の立つスープをすくっている姿を見かけても、暑さを忘れてしまったのだと思わないでください。伏日とは、ささやかで、そしておいしい、たくましさの実践なのです——暑さと真正面から向き合い、この先の夏が投げかけてくる何にも負けないよう英気を養う、数百年来の習わし。滞在中に試したい一杯物のアイデアをもっと知りたい方は、ぜひ韓国で何を食べるか完全ガイドをのぞいてみてください。さあ、席について、スープを注文して、地元の人のように英気を養いましょう。

    営業時間や価格などの店舗情報は2026年時点のものです。訪問前に必ず最新情報をご確認ください。

  • サムゲタン(삼계탕):韓国で一番暑い日に熱い鶏スープを食べる理由

    サムゲタン(삼계탕):韓国で一番暑い日に熱い鶏スープを食べる理由

    韓国のサムゲタン(参鶏湯)の石鍋、夏のソウル

    韓国では、一年で最も暑い日に、湯気の立つ熱々の鶏スープを食べます。冷麺でもかき氷でもなく、石鍋のまま煮え立っているスープです。店の前には行列ができます。

    これがサムゲタン(삼계탕・参鶏湯)です。この習慣には、料理そのものより古い理由があります。

    まずはポイント

    サムゲタンは、若鶏の腹にもち米・にんにく・なつめ・高麗人参を詰めて煮込んだスープ。
    食べるのは伏日(ボンナル・복날)=夏の最も暑い3日間。「熱には熱を」という考え方です。
    2026年は7月15日・7月25日・8月14日
    もとは宮廷料理でした。人参が高価で、庶民には手が届かなかったからです。
    かつての名前はケサムタン(鶏参湯)。これが逆になった経緯に、この料理の性格が表れています。

    なぜ暑い日に熱いスープなのか

    以熱治熱(イヨルチヨル・이열치열)という言葉があります。「熱をもって熱を治す」という意味です。

    考え方はこうです。真夏は体の熱が表面に出てしまい、内側が冷えて消化が弱る。だから冷たいものはかえって良くない。温かいものを食べて内側を整え、汗をかくことで体温が下がる——という理屈です。

    医学的な評価はさておき、実際にソウルで熱いスープを食べて汗をかいたあと外へ出ると、外気が少し楽に感じられます。理屈というより、体感に近いものかもしれません。

    伏日(ボンナル)は年3回

    伏日にサムゲタン店の前に並ぶ人々、ソウルの夏

    サムゲタンを食べる日は決まっています。三伏(サンボク・삼복)と呼ばれる3日です。

    • 初伏(チョボク) — 2026年は7月15日
    • 中伏(チュンボク) — 2026年は7月25日
    • 末伏(マルボク) — 2026年は8月14日

    日付は毎年変わります。夏至から数える旧暦の考え方で決まるためです。「伏」という字には「伏せる」という意味があり、秋の涼しい気配が夏の暑さに押さえつけられている、というイメージが込められています。

    2026年はひとつ特徴があります。中伏と末伏の間が通常の10日ではなく20日あり、これを越伏(ウォルボク)と呼びます。暑さが例年より長引く年、とされています。

    旅行者向けメモ:伏日にソウルにいる場合、有名店は昼どきに30〜60分ほど待つこともあります。開店直後の11時前後か、14時以降がおすすめです。日をずらすのも手です。

    庶民の料理ではなかった

    朝鮮王朝の宮廷の厨房で参鶏湯を作る様子のイラスト

    見た目は素朴です。若鶏と米、人参。家庭料理のように見えます。

    ただ、高麗人参は高級品でした。朝鮮王朝時代(1392〜1897年)、鶏と人参のスープは宮中料理(クンジュンヨリ)に属していました。材料が一般家庭には手の届かないものだったからです。仁祖の時代には、体調を崩した王妃に黄耆を入れて煮た鶏のスープが供された記録が残っています。庶民の昼食ではなく、王室の薬膳でした。

    別の名前で呼ばれていた

    朝鮮時代には、いまのサムゲタンに近い鶏のスープがいくつもありました。ヨンゲタン(영계탕)、チョンゲタン、ファンゲタンなど。夏に若鶏のスープを年長者に出す習慣もすでにありました。料理はあったが、その名前はまだなかった、ということです。

    名前が入れ替わった経緯

    サムゲタンが食堂のメニューになったのは1940年代ごろ。1950年代にはケサムタン(계삼탕・鶏参湯)という名前で売られていました。鶏が先、人参が後です。

    その後、変化が二つ起きます。1960年代から、粉ではなく人参の根をそのまま鶏に詰めるようになりました。そして売る側は、客が価値を認めていた薬効を前面に出すため、名前をサムゲタン(삼계탕・参鶏湯)——人参が先——に入れ替えます。

    同じ料理で、名前だけが逆になりました。主役が鶏から人参へ移った瞬間です。日本統治時代(1910〜1945年)までは裕福な層の食べ物で、一般に広まったのは1960年代以降。つまりサムゲタンが「庶民の料理」になってから、まだ60年ほどしか経っていません。

    何が入っているか

    サムゲタンの材料、若鶏・高麗人参・なつめ・にんにく・もち米

    若鶏を丸ごと使い、腹の中にもち米(찹쌀)にんにくなつめ(대추)、栗、高麗人参(인삼)を詰めて、数時間煮込みます。

    意外に思われるのはスープです。醤油もコチュジャンも唐辛子も入りません。鶏と人参とにんにく、そして時間だけ。韓国料理=赤くて辛い、と思っている人には印象が変わる一皿です。

    食べ方

    1. 塩は自分で入れます。スープは意図的に味付けされていません。まずそのまま一口飲み、あとは好みで。塩と胡椒を小皿で混ぜ、肉をつけて食べる人も多いです。
    2. 肉はスプーンと箸でほぐします。ナイフは不要です。簡単に外れます。
    3. 中のもち米が本番です。肉をある程度食べたら、詰めてある米をスープに崩します。おかゆのようになります。常連はこれを目当てにしています。
    4. 人参も食べます。苦みがあり、繊維が多くて少し硬めですが、それが普通です。ゆっくり噛んでください。
    5. なつめは好みで。

    店によっては最初にインサムジュ(인삼주・人参酒)の小さな杯が出ます。スープに少し入れる人もいます。度数は高めなので、飲みすぎに注意を。

    ソウルで食べるなら

    景福宮近くの韓屋風サムゲタン店の店内、ソウル

    景福宮を見るなら、動線としてちょうどよい店があります。

    土俗村サムゲタン(토속촌 삼계탕)
    ソウルで最も知られたサムゲタンの店。景福宮から徒歩圏です。

    📍 住所 — ソウル鍾路区紫霞門路5キル5(서울 종로구 자하문로5길 5)
    🕙 営業時間 — 10:00〜22:00(ラストオーダー21:00)
    💰 価格 — サムゲタン約20,000ウォン。烏骨鶏はこれより高めです
    🚇 アクセス — 地下鉄3号線・景福宮駅2番出口から徒歩数分
    🚗 駐車 — あり(1時間無料)
    📞 02-737-7444

    韓屋を改装した造りで、低い木の梁と小部屋が続きます。故・盧武鉉元大統領が通った店としても知られています。昼どき、特に伏日は行列ができますが、回転は速めです。

    価格・営業時間は変わることがあります。訪問前にご確認ください。

    旅程に組み込むなら

    • 時期 — 通年ありますが、雰囲気は伏日が濃いです。文化として体験したいなら伏日、静かに食べたいなら別の日に。
    • 組み合わせ — 午前に景福宮、11時ごろにサムゲタン、午後は北村韓屋村か通仁市場。半日でまとまります。
    • 鶏が苦手なら — 代わりになるものは少ないですが、ソルロンタンという牛骨の白いスープがあります。

    サムゲタンは宮廷から下りてきた料理で、プデチゲは米軍基地から上がってきた料理です。方向が正反対の二つを並べると、韓国の食の歴史がだいたい見えてきます。全体像は韓国グルメ 地域別ガイドに、ソウル市内の食べ歩きはソウルのエリア別グルメガイドにまとめています。

    よくある質問

    なぜ一番暑い日に熱いスープを食べるのですか?

    以熱治熱(イヨルチヨル)という考え方によるものです。夏は体の熱が表面に出て内側が冷えるため、温かいものを食べて整え、汗をかいて涼をとる、という理屈です。理屈というより習慣として根づいています。

    2026年の伏日はいつですか?

    初伏が7月15日、中伏が7月25日、末伏が8月14日です。夏至から数える旧暦で決まるため、毎年日付が変わります。2026年は中伏と末伏の間が20日ある「越伏」の年で、暑さが長引くとされています。

    サムゲタンは辛いですか?

    辛くありません。唐辛子は入らず、鶏・高麗人参・にんにく・なつめだけの澄んだ味です。味付けもされていないので、自分で塩加減を決められます。辛いものが苦手な人にも食べやすい料理です。

    骨ごと食べるのですか?

    食べるのは肉だけです。若鶏なので身はスプーンで簡単に外れます。骨は器に残してください。中のもち米と人参は食べます。

    昔から一般的な料理だったのですか?

    逆です。高麗人参が高価だったため、鶏と人参のスープは朝鮮王朝の宮中料理でした。仁祖の時代に体調を崩した王妃へ供された記録も残っています。食堂で出るようになったのは1940年代、一般に広まったのは1960年代以降です。

    なぜケサムタンではなくサムゲタンなのですか?

    1950年代に売られ始めたころはケサムタン(鶏参湯)でした。1960年代から粉ではなく人参の根を丸ごと詰めるようになり、客が価値を認めていた薬効を前に出すため、名前をサムゲタン(参鶏湯)——人参が先——に入れ替えたためです。

  • プデチゲ(부대찌개):戦争が生んだ「部隊チゲ」と、その発祥の店

    プデチゲ(부대찌개):戦争が生んだ「部隊チゲ」と、その発祥の店



    韓国の鍋料理の多くは、地名や使われる食材にちなんだ名前が付けられています。ところがこの料理の名前は「軍隊」です。プデチゲ(부대찌개)とは文字どおり「部隊チゲ(軍隊の鍋)」という意味で、これは比喩ではありません。朝鮮戦争後、米軍基地から出てきた食材を寄せ集めて作られたのが、この料理の始まりなのです。ひと言でいえば、プデチゲはスパムやソーセージ、ベイクドビーンズを、キムチや豆腐、インスタント麺と一緒に辛いスープで煮込む、ぐつぐつ煮える真っ赤な鍋。複雑な歴史を背負いながらも、今では多くの人に親しまれる家庭の味です。鍋の中身と、その背景にある物語、そしてすべてが始まった議政府(ウィジョンブ)の小さな店まで、順にご案内します。

    スパム・ソーセージ・ラーメン・キムチ・チーズが入った韓国のプデチゲの鍋
    プデチゲ — 戦後の残りものを国民的な家庭料理へと変えた、ぐつぐつ煮える辛い鍋。

    ⭐ プデチゲひとめ早わかり

    🍲 味(濃厚・辛い・うま味たっぷり) ★★★★★
    🍻 みんなで囲む満足感 ★★★★★
    🕰️ 味わえる歴史 ★★★★★
    🌶️ 辛さ ★★★☆☆

    あくまで個人的な目安です。味わいや辛さは店によって異なります。

    ざっくり言うと:プデチゲは、スパム・ソーセージ・ハムといったアメリカの加工肉を軸に、キムチ・豆腐・コチュジャン、そしてインスタントラーメンを一緒に煮込む辛い韓国の鍋料理です。仕上げにとろけるスライスチーズをのせるのが定番。朝鮮戦争後の食糧難の時代に、議政府の米軍基地の近くで生まれ、いまでは友人同士で囲む楽しい鍋へと育ちました。何が入っているのか、どう生まれたのか、そして元祖の店までご紹介します。

    まずは、鍋の中身から

    プデチゲには、アメリカと韓国、二つの食文化が詰まっています。アメリカ由来の食材としては、この料理の土台となった加工肉 ——スパム、スライスしたソーセージやフランクフルト、ハム、そしてトマトソースのポークビーンズが入ります。一方、韓国らしい食材として、それらをまとめ上げる味 ——キムチ、コチュジャン(唐辛子味噌)や粉唐辛子、豆腐、ネギ、ニンニク、玉ねぎ —— が加わり、煮込むほどにスープは深い赤色とうま味を帯びていきます。

    調理前のプデチゲの具材 スパム ソーセージ 豆腐 キムチ ラーメン
    アメリカの加工肉と韓国のキムチ・コチュジャンの出会い —— この料理の物語そのものが、一つの鍋に詰まっています。

    そして欠かせないのが、二つの定番トッピングです。仕上げ近くに入れるインスタントラーメンはスープを吸い込み、上にのせたスライスチーズがとろけてまろやかな塩気とコクを添えます。新しいお店では、トッポッキ用の餅や餃子、マカロニを加えることも。決まった「正解」のレシピはなく、それこそがこの料理の本質です。プデチゲは、手元にある食材を使って、お腹いっぱい食べられる鍋料理なのです。

    物語:苦しい時代から生まれた鍋

    プデチゲを理解するには、朝鮮戦争(1950〜1953年)直後の韓国を思い描く必要があります。国土は荒廃し、食べもの、とりわけ肉は不足していました。しかし各地に残った米軍基地の周りには、缶詰のスパムやフランクフルト、ハム、チーズといったアメリカ軍の食料が —— 正規・非正規を問わず —— 地元の市場へと流れ込んでいたのです。

    プデチゲが生まれた戦後の議政府 米軍基地近くの街並みを思わせる風景
    プデチゲは、米軍基地のある戦後の街で育ちました —— 乏しさを、みんなで囲む一皿へと変えて。

    韓国の人々はその見慣れない肉を、自分たちの食べ方に取り入れました。ほかの鍋と同じように、キムチや唐辛子味噌と一緒に鍋へ入れ、熱々でお腹いっぱいになる一品に仕立てたのです。軍の部隊(プデ、부대)由来の肉だったことから、料理はその由来を名前にしました。初期には「ジョンソン湯(존슨탕)」という愛称でも呼ばれ、これは当時のアメリカ大統領にちなんだものです。わずかな貴重な肉を大勢の食事へと引き伸ばす工夫として始まったこの料理は、やがて年月を重ねるうちに、それ自体が愛される家庭の味になっていきました。

    議政府(ウィジョンブ):すべてが始まった場所

    プデチゲに「故郷」があるとすれば、それは議政府(의정부)です。ソウルのすぐ北に位置し、大きな米軍基地に隣接していたこの街で、プデチゲは誕生しました。街はいまもこの料理を誇りにしていて、専門店が軒を連ねるプデチゲ通りまであります。議政府式のプデチゲは、こってりした出汁に頼るよりも、キムチのきいたすっきりしたスープが持ち味 —— 素朴で飽きのこない味わいです。

    この即席の鍋を一つの料理へと磨き上げた店として最もよく知られているのが、オデン食堂(오뎅식당)です。1960年ごろ、この店は鍋の店としてではなく、おでん(練り物)を売るささやかな屋台として始まりました。米軍基地の肉を煮込んで空腹の客に出すようになったのは、その後のこと —— それが、いまや伝説となったプデチゲの初期の姿でした。以来、同じ一族が三代にわたって店を守り続け、今日では韓国の「百年の老舗(백년가게)」の一つに認定されています。ここは、プデチゲ発祥の味を体験できる一軒です。

    🗓️ 訪れる前に

    いつ:プデチゲはボリュームのある、みんなで囲む料理。ランチや夕食にグループで楽しむのがおすすめです。一年中食べられますが、寒い日にはぐつぐつの鍋がとりわけうれしい一品です。

    行き方:議政府はソウルからの日帰りに手軽な街。ソウル地下鉄1号線で議政府駅まで約40〜50分、そこからタクシーか徒歩でプデチゲ通り周辺へ。

    費用:鍋は1人あたりおよそ11,000ウォンが目安。ソーセージや麺の追加は少し高くなります。価格や営業時間は変わることがあるので、訪問前の確認がおすすめです。

    食べるならここ:元祖の店

    物語が始まった場所でプデチゲを味わうなら、その発祥の店へ。

    オデン食堂(오뎅식당)— 議政府

    プデチゲ発祥の店として広く知られ、1960年ごろから営業を続ける「百年の老舗」。議政府式のすっきりとキムチのきいた鍋は、この伝統すべての源です。

    📍 京畿道 議政府市 護國路1309番ギル 15  ·  🕘 およそ9:30〜21:30(訪問前に確認を)  ·  💸 プデチゲ 1人あたり約11,000ウォン

    よくある質問

    なぜ「軍隊の鍋」と呼ばれるの?

    米軍基地から出た食材で作られたからです。部隊(プデ、부대)は「軍の部隊・基地」を意味し、朝鮮戦争後に基地から来たスパムやソーセージ、ハムにちなんで名づけられました。人々はその肉を韓国のキムチや唐辛子味噌と合わせ、腹持ちのよい鍋にしたのです。

    プデチゲはとても辛い?

    ほどよい辛さで、痛いというより体が温まる辛さです。辛みはコチュジャンと粉唐辛子から来ますが、スパムやチーズ、麺がやわらげてくれて、全体としては濃厚で心地よい味わいに。普通のキムチチゲが食べられるなら大丈夫です。

    プデチゲと「ジョンソン湯」の違いは?

    基本的には同じ料理です。「ジョンソン湯(존슨탕)」は初期の部隊チゲの古い愛称で、アメリカのリンドン・ジョンソン大統領にちなみます。やがて「プデチゲ」が一般的な呼び名になりましたが、今も古い呼び方を見かけることがあります。

    ラーメンは自分で入れるの?

    そうすることが多いです。お店では鍋をテーブルに運んで目の前で煮立たせ、麺が煮すぎないよう仕上げ近くに入れることがよくあります。まずはコシのあるうちに麺を、それから肉や豆腐、スープを楽しみ、最後にご飯を入れて締めるのもおすすめです。

  • コンナムルクッパ(콩나물국밥):全州名物、二日酔いに効く豆もやしのクッパ

    コンナムルクッパ(콩나물국밥):全州名物、二日酔いに効く豆もやしのクッパ

    韓国の全州(チョンジュ/전주)は、2012年にユネスコの「食文化創造都市」に選ばれた、食で知られる街です。その全州で朝の定番として親しまれているのがコンナムルクッパ(콩나물국밥)。豆もやしとご飯を澄んだスープに入れた、あっさりとした一杯です。二日酔いの朝に食べる料理として有名で、地元では「どう出すか」で店が二つのスタイルに分かれます。ここでは、料理の中身、歴史、二つのスタイルの違い、そして食べられる店を順番に紹介します。

    全州のコンナムルクッパ。豆もやしとご飯、韓国海苔をのせた澄んだクッパ

    コンナムルクッパ——全州で親しまれる、澄んだ豆もやしのクッパです。

    ⭐ ひと目でわかるコンナムルクッパ

    🍜 味わい(あっさり・やさしい塩気) — ★★★★★

    🥴 二日酔いの朝に — ★★★★★

    💸 財布にやさしい — ★★★★★

    🌶️ 辛さ — ★★☆☆☆

    ※あくまで筆者たちの感想です。味や値段の目安として参考にしてください。

    手短にまとめると:コンナムルクッパは全州の名物で、豆もやしとご飯を澄んだ熱いスープに入れ、韓国海苔やねぎ、たいてい卵をのせた料理です。値段も手ごろで、二日酔いに効くことで知られています。ここから、器の中身、全州で名物になった理由、二つの出し方、そしておすすめの店を紹介します。

    まず、器の中身は?

    名前はそのまま材料を並べたものです。コンナムルは「豆もやし」、ククは「スープ」、パプは「ご飯」。合わせると、澄んだスープにご飯が入り、しゃきしゃきした白い豆もやしがたっぷり——という、出てくるそのままの意味になります。仕上げに韓国海苔をちぎってのせ、刻みねぎ、少しのにんにくと唐辛子で温かみを足し、多くの場合は卵が付きます。コチュジャンの重さはなく、あくまで軽くて澄んだ味わいが持ち味です。

    コンナムルクッパのアップ。澄んだスープにしゃきっとした豆もやしと韓国海苔

    しゃきしゃきの豆もやしと澄んだスープ。ほかの韓国スープに比べて、ずっと軽い一杯です。

    二日酔いの朝に選ばれる理由

    これは言い伝えだけではありません。豆もやしにはアスパラギン酸というアミノ酸が多く含まれ、二日酔いのもとになるアセトアルデヒドの分解を助けるとされています。韓国の人が飲んだ翌朝にコンナムルクッパの店へ向かうのには、こうした理由もあるわけです。熱くて水分の多いスープと、消化のよいご飯も、つらい朝にはありがたい組み合わせです。

    市場のスープが、街の名物になるまで

    全州には、おいしい豆もやしのスープに欠かせないものが二つそろっていました。きれいな水と、もやしを育てる土地柄です。全州は米と野菜の産地で、やわらかい地元の水は、細くてしゃきっとした質のよい豆もやしを育てると昔から言われてきました。この材料と食への誇りがあれば、名物料理が生まれるのは時間の問題だったのでしょう。

    早朝の全州・南部市場。コンナムルクッパが働く人の朝食になった場所

    全州の南部市場——コンナムルクッパが、働く人の朝ごはんとして根づいた場所です。

    今の形のコンナムルクッパは、朝鮮戦争後の物のない時代に広まりました。安くて腹持ちのする一杯が求められた時期です。1970年代には南部市場や全州駅の周りで、商人や荷役、旅行者の朝食として定着します。1980年代には街のあちこちの市場へと広がり、素朴な市場の食べ物が、いつしか全州が誇る名物の一つになりました。

    二つの出し方——ここが分かれ目

    地元の人が語り出すと止まらないのが、この部分です。全州のコンナムルクッパには二つの流派があり、どちらが好きかで人となりが少し見えてきます。

    煮込んで出すタイプ(三百家スタイル)

    一つ目は、トゥッペギ(土鍋)で全部を一緒に煮て、ぐつぐつと沸いたまま出すスタイルです。卵は熱いスープに直接落として混ぜ込みます。鍋が音を立てたまま運ばれてきて、そのまま食べる——そんな一杯です。味は豆もやしそのものを生かした、素直であっさりした方向。全州の老舗三百家(サムベクチプ)がこのスタイルの代表です。

    南部市場タイプ(トリョムスタイル)

    二つ目は、本来の「南部市場スタイル」。器の中で煮立てません。ご飯に熱いスープを注いでは戻すトリョムという方法で、沸かさずに温めます。特徴は卵の出し方です。卵は別添えの落とし卵(スラン/수란)で、熱いスープを少しかけ、ちぎった海苔をのせて、混ぜずに別で食べます。より軽やかで、遊びのある味わい。店によってはイカを加えることもあります。現代屋(ヒョンデオク)をはじめ、市場の多くの店がこのスタイルです。

    どちらが正解ということはありません。ぐつぐつ煮込むか、やさしく温めて落とし卵を添えるか。両方を食べ比べて、好みを決めるのが楽しみ方です。

    🗓️ 訪れる前に

    時間帯:これは何より「朝ごはん」の料理です。コンナムルクッパの店は早朝から開くところが多く、市場の老舗は昼過ぎに閉まることもあります。朝のうちに、おなかをすかせて出かけましょう。全州韓屋村は春と秋がきれいで、平日は比較的すいています。

    行き方:仁川空港からはソウル経由でおよそ3〜4時間。空港鉄道で市内へ出て、龍山からKTX(約2時間)または高速バスで全州へ。南部市場は韓屋村のすぐそばなので、食後の散歩にちょうどよい距離です。

    予算:韓国でも指折りの安さで、一杯はたいてい1万ウォンを超えません。市場の店はさらに手ごろです。老舗はカードが使えないこともあるので、現金を少し持っておくと安心です。

    どこで食べる——各スタイルから一軒ずつ

    違いを試すなら、両スタイルを一軒ずつ回るのがおすすめです。

    三百家(삼백집)——煮込みの老舗

    全州でもっとも名の知れたコンナムルクッパの店で、およそ60年続いています。「三百」という名は、創業者のイ・ボンスンさんが、質を保つために一日三百杯までしか売らなかったという話に由来します。土鍋でぐつぐつ煮込むスタイルを味わうなら、まずここです。

    • 📍 住所:全羅北道 全州市 完山区 全州客舎2ギル22(전북 전주시 완산구 전주객사2길 22)
    • 🕒 営業:06:00〜22:00(ラストオーダー21:30ごろ)
    • ☎️ 電話:063-284-2227 ・ 🍲 コンナムルクッパのほか、名物の揚げ餃子も

    現代屋(현대옥)——南部市場の元祖

    南部市場の中にある現代屋は、市場スタイル(トリョムで温め、落とし卵を別添え)の代表格です。1979年から市場で続く、いわば元祖の一杯。営業は市場の厨房らしく、朝から昼過ぎまでです。時間に注意して出かけましょう。

    • 📍 住所:全羅北道 全州市 完山区 豊南門2ギル63(南部市場内)(전북 전주시 완산구 풍남문2길 63)
    • 🕒 営業:おおむね06:00〜14:00(朝・昼のみ/一部祝日休み)
    • 🍲 スタイル:南部市場のトリョム式、落とし卵(スラン)は別添え

    ひとつ注意:営業時間と値段は2026年7月時点のものです。小さな家族経営の店は、時間の変更や売り切れが思いのほか多いもの。出かける前にひと確認、そして早めの時間が安心です。

    🔗 あわせて読みたい:全州へ行くなら、名物の全州ビビンバも外せません。もう一つの二日酔いスープ、ソウルのソルロンタン(牛骨スープ)や、旅の計画に役立つ地域別・韓国で食べたいものガイドもどうぞ。 ・ VisitKoreaの解説(英語)

    よくある質問

    コンナムルクッパは辛いですか?
    ほんのり程度です。スープは澄んでいて、にんにくと唐辛子で少し温かみを足す程度。もっと辛くしたいときは、たいてい卓上の薬味を自分で足せます。

    ベジタリアンでも食べられますか?
    近いことは多いですが、確実ではありません。豆もやし・ご飯・海苔は植物性ですが、スープに煮干しや魚介のだしを使う店が多く、卵も基本で付きます。気になる場合は注文前に確認しましょう。

    三百家と南部市場スタイルは何が違いますか?
    三百家は土鍋で一緒に煮込み、卵を混ぜてぐつぐつのまま出します。南部市場(トリョム)スタイルは沸かさずスープで温め、卵は別添えの落とし卵で、混ぜずに食べます。

    やっぱり朝に食べるべき?
    決まりはありませんが、朝が伝統です。有名な市場の店は早朝に開いて早く閉まるので、元祖の一杯を本場で食べたいなら、朝の予定にするのがおすすめです。

  • ケグクジ|瑞山・泰安の干潟が生んだ絶品キムチ鍋

    ケグクジ|瑞山・泰安の干潟が生んだ絶品キムチ鍋

    韓国の西海岸、双子のように隣り合う瑞山(ソサン)(서산)と泰安(テアン)(태안)へ車を走らせると、まず驚かされるのが潮の引きの大きさです。泰安半島で潮が引くと、灰茶色の干潟(갯벌/ケッポル)がどこまでも広がります。バケツを手に足を踏み入れれば、帰りには夕飯の食材が入っている——そんな柔らかい泥の大地です。ここではその泥こそがすべての始まり。だからこそ、この忠清南道の静かな一角では、ほかではなかなか出会えない二つの料理が受け継がれてきました。ひとつはカニの塩辛の汁で漬けたコク深いキムチ鍋ケグクジ(게국지)、もうひとつは生きたテナガダコを主役にした澄んだスープパクソク・ナクチタン(박속낙지탕)です。

    韓国西海岸・泰安と瑞山の干潟。潮が引き、泥干潟が海まで広がる風景
    干潮時の泰安の海辺——この二つの料理を育んだ泥干潟です。

    ⭐ 瑞山&泰安ひとめ早わかり

    🏛️ 見どころ・楽しみ方 ★★★★☆
    🍜 食事 ★★★★☆
    🚆 アクセスのしやすさ ★★★☆☆

    私たち自身が西海岸へ足を運んで感じた、あくまで個人的な評価です——見どころの多さ、食事のおいしさ、そしてアクセスのしやすさ。泰安には本物のビーチや国立公園の海岸線、干潟歩きがあり、食事のまわりにも楽しみがたっぷり。ただ難点は、鉄道が通っておらず車移動が中心の地域なので、たどり着くには少し計画がいること。感じ方は人それぞれかもしれません。

    手短にまとめると:瑞山と泰安は、韓国西海岸の同じ泥の海辺に並んでいて、その泥をまったく違う二つのおふくろの味に変えてきました。ケグクジは、カニの塩辛の汁とチョッカル(塩辛)で発酵させ、コクが出てクセが立つまで煮込む素朴なキムチ鍋。パクソク・ナクチタンはその真逆で、ひょうたんの果肉と大根、小ぶりの生ダコを煮た澄んだ、ほのかに甘いスープに、最後は手打ち麺を落とします。片や大胆でしょっぱく、片や優しくて甘い。どちらも、干潟の恵みをいちばん素直に映した料理です。それぞれの魅力と、食べられるお店をご案内します。

    干潟が生んだ二つの料理

    この二つが同じ食卓に並ぶことはめったにありません。片方は冬に体を温める料理、もう片方は初夏のごちそうです。けれど生まれた発想は同じ——その日の干潟(ケッポル)が恵んでくれたものを、ひとかけらも無駄にしない。ひとつずつ見ていきましょう。

    ケグクジ——カニの塩辛の汁で漬けたキムチ鍋

    瑞山のケグクジ。白菜とカニが入った、カニの塩辛の汁で漬けた土鍋のキムチ鍋がぐつぐつ煮える様子
    注文ごとに煮込まれるケグクジ——白いご飯と一緒に少しずつ味わう、クセのあるしょっぱいキムチ鍋です。

    まずは名前から。鍋の中身がそのまま名前になっているからです。ケグクジは、(게、カニ)、グク(국、ここでは塩気のある汁を指します)、そして(지、西海岸の古い言葉でキムチのこと)に分けられます。つまり「カニの塩汁キムチ」。冬のキムジャン(김장、大量の共同キムチ漬け)のあとに残る、白菜の固い外葉や芯から作られます。倹約が当たり前だった時代、それらを捨てずに活かしたのです。そのごわごわした葉を刻み、年の初めに塩漬けしておいたカニの残り汁、そして塩エビなどのチョッカル(젓갈、塩辛)と混ぜ、甕(オンギ)に詰めて発酵させます。

    正直なところをお話しすると、寝かせたケグクジはとても塩辛くクセが強いので、昔から冷たいままでは食べませんでした。土鍋に移し、たいていは新鮮なカニ数杯や野菜をひとつかみ加えて煮込む——このぐつぐつ煮えた鍋こそ、いまの多くの店が出すケグクジです。濁っていて、深い旨みがあり、いい意味で少し磯くさい。大きな白ご飯の上にのせて、しょっぱいひと口ずつ味わうためにある料理です。よく熟成したキムチチゲのクセが好きな方なら、それをもうひと段階効かせた味だと思ってください。

    パクソク・ナクチタン——澄んだ汁と生ダコ

    泰安のパクソク・ナクチタン。ひょうたんの白い果肉と大根が入った、澄んだ汁のタコスープの鍋
    パクソク・ナクチタン——澄んだひょうたんと大根の汁で小ダコをさっと湯がき、締めは麺で。

    泰安の名物は、まったく違う趣です。正式な名前パクソク・ミルグク・ナクチタン(박속밀국낙지탕)は、名前そのものがちょっとした献立の説明になっています。パクソク(박속)はひょうたんの内側から削り取る柔らかい白い果肉、ナクチ(낙지)は小ぶりのテナガダコ、そしてミルグク——これについては後ほど。ひょうたんの果肉と大根を、にんにく、玉ねぎ、ねぎとともに軽い汁で煮ると、澄んでほのかに甘いスープになります。想像しがちな真っ赤で辛いタコ料理とは似ても似つきません。

    そしてお楽しみの儀式が始まります。じつは、この儀式こそがいちばんの醍醐味かもしれません。泰安の干潟でとれた小ぶりの生きたナクチを、テーブルで煮え立った鍋にそのまま入れると、一分もかからず火が通ります。それを引き上げ、軽い醤油だれにつけ、柔らかく火の入りきらないうちにいただきます。タコを食べ終えるころには、汁があの甘い海の旨みをすっかり吸い込んでいます——そこでいよいよ麺の登場です。私の経験では、この締めの麺こそ、みんなが静かに取り合うところ。そのころには、汁が食卓でいちばんのごちそうになっているのです。

    干潟が二つの料理をどう形づくったか

    ケグクジ——倹約と、ヌンジェンイという小さなカニ

    昔の韓国、瑞山・泰安の干潟で小さなカニやタコを採る女性たちを描いた民画風のイラスト
    昔ながらのやり方——その日の干潟(ケッポル)が恵んでくれたものが、甕に、そして鍋に入りました。

    ケグクジは庶民の料理で、それを堂々と誇りにしています。瑞山・泰安の海辺で、干潟がいつも変わらず恵んでくれた唯一の食材が小さなカニ——地元でヌンジェンイ(능쟁이)と呼ぶ小さな泥ガニでした。どの家でもそれを塩漬けにして粗いカニ味噌のようにし、冬のあいだ少しずつ食べ、瓶の底に残る塩辛い汁は、捨てるにはもったいない宝物でした。それをキムジャンで残った白菜の切れ端と混ぜ、発酵させたのがケグクジです。ほとんど捨てるような二つのものを、実りの乏しい春まで持つおかずへと変える知恵でした。これこそが本当の起源——贅沢ではなく、海辺のささやかな恵みを最大限に活かす暮らしの工夫なのです。

    ひとつはっきりさせておきたいことがあります。多くの旅行者が誤解しているからです。昔のテレビ番組の影響で、いまや多くの韓国人はケグクジをコッケ(꽃게、ワタリガニ)がぐつぐつ煮える鍋料理だと思い描きます。でも瑞山・泰安の伝統的なケグクジは、そもそもカニの風味が効いたクセの強い発酵キムチが主役で、それをたまたま鍋で煮ているだけなのです。今どきの店は現代の味覚に合わせて新鮮なカニを加え、塩気をひかえめにしています。それはそれでとてもおいしいのですが、目の前のカニたっぷりの鍋は、もっと塩辛く素朴だった原型を、いまの口に合うようにやさしくアレンジした一皿なのだと知っておくとよいでしょう。

    パクソク・ナクチタンと、「ミルグク」の本当の意味

    泰安のタコスープは、その真ん中の不思議な言葉ミルグクに、独自の歴史を宿しています。麦が実る前のひもじい端境期、西海岸の村々も韓国の多くの地域と同じように、小麦粉で食事をかさ増ししていました。手でちぎるスジェビ(수제비)の生地や、包丁で切るカルグクス(칼국수)の麺です。このあたりでは、そうした小麦粉の食べ物をミルグクと呼びました。ミル(밀、小麦)から来ています。安く手に入る干潟のタコを何匹かそのひょうたんの汁に放り込み、締めに小麦の麺を落とせば、干潟と粉袋だけで家族みんなのお腹を満たせたのです。もとはありふれた家庭料理だったものが、1960年代に店の一品となり、泰安北部の元北面(ウォンブクミョン)梨源面(イウォンミョン)の村々は、いまもその発祥の地として知られています。

    この食べ方には、じつによく理にかなった順序があります。繊細なタコをいちばんおいしいうちに先に食べ、素朴な小麦の麺は最後——汁が静かに、その場でいちばん豊かな味へと変わったあとにいただく。倹約の料理でありながら、まるでコース仕立てのように組み立てられているのです。韓国の工夫あふれる田舎料理をもっと知りたい方には、内陸で同じ「あるものでやりくりする」精神から生まれた山の料理、旌善(チョンソン)のコンドゥレナムルパプとも通じ合います。

    🗓️ 旅の計画を立てる

    時期:この二つの料理は、実は暦を分け合っています。パクソク・ナクチタンは、干潟のタコが甘く柔らかくなるころ、おおむね初夏から初秋(6月から9月ごろ)が旬。ケグクジはもともと冬から春の料理ですが、評判のよい店なら一年中出しています。いずれにしても、泰安の海辺がいちばん美しいのは晩春と秋。泰安海岸国立公園(태안해안국립공원)の広いビーチは、7月と8月に大勢の人でにぎわいます。

    行き方:ここが正直いちばんの難関です。泰安には鉄道が通っていません。ソウルからは市外バスで瑞山・泰安までおよそ2時間半から3時間。点在する海辺の店をまわるには、車があると格段に楽です。仁川空港からは公共交通機関でほぼ丸一日がかりになるので、多くの旅行者は瑞山と泰安をちょっと立ち寄る場所ではなく、西海岸のドライブ旅に組み込んでいます。

    費用:ケグクジはコスパのよさで有名で、たいていご飯とおかずのついた定食で出されます。パクソク・ナクチタンは、生ダコが安くないうえに分け合う量で盛られるので、少し値が張ります。旅のちょっとした贅沢だと思っておきましょう。どの金額もあくまで目安です。魚介の値段は季節や漁次第で動きますし、夏の週末の海辺は混み合うので、できるところは予約しておくのがおすすめです。

    瑞山・泰安で食べるなら

    これらは郷土料理なので、いちばんおいしいのはやはり産地の近くです。ケグクジなら瑞山の市街地へ、パクソク・ナクチタンなら泰安北部のタコの村々へ車を走らせましょう。目印になる二軒をご紹介します。

    • 📍 ケグクジなら 진국집(チングクチプ):忠清南道 瑞山市 官衙門キル 19-10(충남 서산시 관아문길 19-10)
    • 🕒 営業時間:おおよそ毎日 08:30〜21:00
    • 🍲 ケグクジ定食は13,000ウォンほどから(ケグクジとゆで豚のセット)、干しイシモチの焼き物つきで26,000ウォンほどまで · 瑞山市庁の近くにある、全国放送でも紹介された正真正銘の老舗 · 専用駐車場はないので、近くの有料駐車場を利用してください
    • 📍 パクソク・ナクチタンなら 원풍식당(ウォンプン食堂):忠清南道 泰安郡 元北面 元二路 841-1(충남 태안군 원북면 원이로 841-1)——おおよそ 09:30〜20:00、その日のタコが売り切れると早じまいすることも多いです。パクソク・ミルグク・ナクチタンは一人あたり15,000ウォンほど、建物脇の敷地に駐車できます

    タコスープのいちばん深いルーツをたどりたいなら、泰安の梨源面にある이원식당(イウォン食堂)(원이로 1539)へ。1967年からパクソク・ミルグク・ナクチタンを出し続けており、元祖として広く知られています。一人あたり20,000ウォンほどです。景勝地泰安海岸国立公園の海岸線がこれらの店のすぐそばを通っているので、海辺で過ごす一日に食事を組み込むのも簡単です。

    正直なひとこと:泰安のタコの店は潮と漁に生かされている商売なので、営業時間はずれ込みますし、人気店は早くに売り切れます。事前に電話を入れ、タコスープは夜遅い夕食ではなくお昼の予定として考えておきましょう。値段も定休日もメニューも時とともに変わっていくので、車で向かう前に必ず確認を。この地域の海岸と干潟についていちばん確かな情報源は、泰安海岸国立公園の公的な公園紹介です。周辺地域については泰安郡の概要にも詳しい背景があります。

    🔗 足を運ぶ価値のある韓国の食、まだまだあります: はじめての韓国なら、韓国で何を食べるか総合ガイドもどうぞ。ソウルの広蔵(クァンジャン)市場で海鮮や屋台料理を食べ歩き、東海岸では江陵(カンヌン)の海水で固めるスンドゥブをひとさじ、あるいは旌善のコンドゥレナムルパプで山のやりくり料理を味わってみてください。

    ちょっとした質問いくつか

    ケグクジって、そもそも何ですか?
    ケグクジは、瑞山・泰安の海辺で生まれた素朴なキムチ鍋です。冬のキムジャンで残った固い白菜や大根を、余ったカニの塩汁や塩辛の魚介と一緒に発酵させ、鍋で煮込みます。名前の意味は「カニの塩汁キムチ」。味わいはしょっぱく、クセがあり、深い旨みがあります。丼で飲むスープではなく、ご飯にのせて少しずつ味わうおかずです。

    ケグクジはカニ鍋と同じものですか?
    実はそうではありません。テレビ番組がケグクジ=ワタリガニ鍋というイメージを広めましたが、伝統的な泰安・瑞山のケグクジは、まずカニの風味が効いた発酵キムチが主役で、それを鍋で煮ているのです。今どきの店は新鮮なカニを加え、味をひかえめにしているので現代版はそちらに寄っていますが、根っこはあくまでキムチであって、海鮮の寄せ鍋ではありません。

    パクソク・ナクチタンとは?「ミルグク」の意味は?
    ひょうたんの果肉(パクソク)と大根を使った泰安の澄んだスープで、小ぶりの生きたテナガダコ(ナクチ)をテーブルでさっと湯がき、最後は麺で締めます。「ミルグク」は、端境期の村人たちが食事をかさ増しするために加えた小麦粉の麺やスジェビの生地を指し、ミル(밀、小麦)から来た言葉です。

    パクソク・ナクチタンを食べるのに一番いい時期は?
    おおむね初夏から初秋、6月から9月ごろ、干潟のタコが甘く柔らかい時期です。一方でケグクジは伝統的には冬から春の料理ですが、多くの店が一年を通して出しています。

    瑞山・泰安は、ソウルからわざわざ行く価値がありますか?
    海と魚介が好きな方なら、はい、ただし計画を立てて行きましょう。鉄道がなく、バスか車で2時間半以上かかるからです。多くの人は瑞山と泰安を西海岸のドライブ旅にして、この二つの料理を泰安海岸国立公園のビーチや干潟と組み合わせます。ささっと日帰りする場所というより、そんな旅先です。

  • ビョンチョンスンデ(병천순대)|韓国の腸詰スープの名店ガイド

    ビョンチョンスンデ(병천순대)|韓国の腸詰スープの名店ガイド

    ソウルから南へ約1時間、天安(천안)という街に、川沿いの小さな町ピョンチョン(병천)があります。古い韓国語の呼び名はアウネ(아우내)、「川と川が合わさるところ」という意味で、多くの韓国人にとってこの地名は特別な重みを持っています。1919年、16歳の少女ユ・グァンスンが大きな独立運動を導いた場所だからです。けれども今日この町を訪れると、通りを彩るのはもっと温かいもの――湯気を上げる大鍋で煮込まれた병천スンデ(병천순대)、韓国でいちばん有名な血のソーセージです。半世紀にわたって作り続けてきた店々で、熱いスープにたっぷりよそって出してくれます。この土地のスンデは、まさに一度は味わいたい一杯なのです。

    韓国・忠清南道天安のアウネ市場にある병천スンデ通り。古いスンデ店の店構えと湯気の立つ鍋
    天安のピョンチョン(アウネ)――自慢のスンデを全国区の名物に育て上げた、小さな市場町です。

    ⭐ ピョンチョン(天安)ひと目ガイド

    🏛️ 見どころ・体験 ★★★☆☆
    🍜 グルメ ★★★★★
    🚆 アクセスのしやすさ ★★★☆☆

    私たち自身が何度も足を運んで感じた、あくまで個人的な評価です――近くにどれくらい見どころがあるか、食事がどれだけおいしいか、そしてどれくらい行きやすいか。天安まではソウルから電車ですぐですが、ピョンチョン自体は東のはずれの小さな町なので、最後は路線バスかタクシーで向かうことになります。来る理由はやはり「食」。独立運動の史跡は、心に残るおまけといったところです。感じ方は人それぞれかもしれません。

    手短に言うと:병천スンデは、やわらかな豚の小腸の腸詰めに、もち米、血、すりつぶしたエゴマ、そしてたっぷりの野菜を詰めた韓国式の血のソーセージです。多くの街で見かけるスンデよりも春雨を控えめにしているのが特徴。食べ方は二通り。蒸してお皿で味わうか、ごはんと一緒に熱い豚骨スープに仕立てたスンデクッパ(순대국밥)にするか。この二つです。歴史あるアウネ市場で育ち、1960年代に一躍有名になりました。ここでは、その魅力とおすすめの店をご紹介します。

    ピョンチョンで食べたいもの――スンデ、二つの楽しみ方

    まず、そもそもスンデとは何でしょう。いちばんシンプルに言えば韓国式のソーセージで、きれいに下処理した豚の腸に具を詰めて蒸したものです。韓国じゅうの屋台で売られている安価なタイプは、中身のほとんどがタンミョン(당면)、つまりコシのあるサツマイモの春雨で、少量の血でまとめてあります。これはこれで手軽でお腹も満たされますが、少し単調。병천スンデはまったくの別物です。

    天安の食堂で出される、スライスした蒸し병천スンデ(韓国の血のソーセージ)と豚レバーの盛り合わせ
    병천スンデの一皿――薄くやわらかな腸に、血・米・エゴマ・野菜がぎっしり詰まっています。

    ピョンチョン式は、正真正銘の血のソーセージ(피순대、ピスンデ)です。ほかと違う点は二つ。まず腸には小腸(소창、ソチャン)を使います。多くの店がコリコリした大腸を使うところ、いちばん薄くてやわらかいこの部位を選ぶのです。そして中身が豊かで本格的。豚の血(선지、ソンジ)、もち米、すりつぶしたエゴマ(들깨)、玉ねぎ、ねぎ、キャベツなどの野菜がたっぷり入り、春雨はぐっと減らすか、まったく入れません。にんにく、ニラ、しょうがを加えて臭みを消します。仕上がりはゴムのようではなくふんわりやわらか。味わいは韓国語で담백(タンベク)と呼ばれる、すっきりとして旨みがあり、脂っこくない味。文字にすると強烈そうですが、意外なほど優しく食べられる一品なのです。

    お皿で、あるいはスープで

    注文の選択肢は二つ。正直なところ、両方いきたくなります。盛り合わせスンデ(모듬순대、モドゥムスンデ)のお皿には、スライスして蒸したスンデが、たいてい何種類かのプソク(부속)――ゆでたレバーなど豚のモツ――と一緒に盛られて出てきます。塩を少しつけて、あるいはアミの塩辛(새우젓)と唐辛子を混ぜたタレでいただきます。シンプルで、スンデそのものの持ち味がしっかり伝わります。

    もう一つ、多くの人がお目当てにするのがスンデクッパ。何時間も煮込んだ、深みのある白濁した豚骨スープに、スンデとごはんを入れたものです。味つけなしで運ばれてくるので、卓上でアミの塩辛、唐辛子ペースト、刻みねぎ、それにすりエゴマをひとさじ加え、自分好みに整えていきます。寒い日、隙間風の入る古びた店でいただくスンデクッパは、韓国料理のなかでもとびきり心にしみる一杯。私の経験では、まずスンデのお皿を一つ分け合ってから、クッパを一人一杯ずつ頼むのが正解です。体の芯まで温まって店を後にできますよ。

    市場町の安めしが、いかにして全国区の名物になったか

    アウネの五日市

    スンデ自体は古い料理です。韓国で最初のレシピが登場するのは、1670年ごろに書かれた料理書『飲食知味方』(음식디미방)。けれどピョンチョンのスンデは「市場の物語」であり、その市場こそが鍵なのです。アウネでは、末尾が1と6の日に伝統的な五日市(오일장)が立ちます。この習わしは1779年の郡誌にまで記録がさかのぼり、今も続いています。ピョンチョンは天安の古い交通の要衝へ向かう街道沿いにあったため、商人や旅人がひっきりなしに行き交い、市の日の人出には、安くて腹持ちがよく、さっと食べられるものが必要でした。その条件に、熱いスンデのスープほどぴったりのものはそう多くありません。

    今のかたちの料理として広まったのは1960年代のこと。そのころピョンチョンに食肉加工場ができ、新鮮な腸と血が安く安定して手に入るようになりました。まさにスンデの材料そのものです。それまで市の日にしかクッパを出していなかった店が、より頻繁に開けるようになりました。そのうちの一軒청화집(チョンファジプ)は1968年にちゃんとした看板を初めて掲げ、今なお営業を続けています。評判は口づてに広がり、1990年代後半には「병천スンデ」が天安を代表する独自の名物として認められるようになりました。

    韓国・天安ピョンチョンの歴史あるアウネ五日市を民画風に描いたイラスト。スンデの売り手と市場の人々
    アウネの市の日――商人、旅人、そしてスンデの大鍋。何世代も変わらない風景です。

    アウネという名が背負うもの

    ここでは、歴史に触れずに食事をするのは難しいものです。そしてその理由を知っておく価値があります。1919年4月1日、まさにこの市場の広場は、10代の愛国者ユ・グァンスンが率いたアウネ独立万歳運動の舞台となりました。日本の植民地支配に抗した、韓国全土に広がる三・一独立運動の一環です。数千人が集まり、弾圧は苛烈を極め、その場で19人ほどが亡くなりました。ユ・グァンスン自身の両親もその中にいました。彼女は逮捕・投獄され、翌年、17歳でこの世を去りました。今日、彼女の記念館と生家は町のすぐ外れにあり、韓国最大級の国立歴史博物館独立記念館(독립기념관)も、同じ地区内、車ですぐのところにあります。つまり、一杯のスープを求めて訪れる町が、韓国でも指折りの聖地でもあるのです。地元の人は、そのどちらも大切に思っています。スンデを一皿味わったあと、記念館に立ち寄れば、静かに心に残る午後になるでしょう。

    🗓️ 訪れる前に

    時期:スンデのスープは一年じゅう楽しめる温かい一杯ですが、いちばん恋しくなるのは寒い季節、だいたい晩秋から冬にかけて。旅にちょっとした賑わいを添えたいなら、市の日――末尾が1と6の日――に合わせるのがおすすめです。アウネの五日市が周りの通りいっぱいに広がります。2月下旬には1919年の殉国者を追悼するアウネ烽火祭(아우내봉화제)が催されます。

    行き方:ソウルから電車で天安まで下ります。KTXかSRTなら天安牙山駅までおよそ1時間弱、地下鉄1号線でも行けますが、こちらはもう少し時間がかかり、その分安めです。天安からピョンチョンまでは、市内バスかタクシーで東へさらに20〜30分ほど。仁川空港からだと公共交通機関で半日はみておきたいので、韓国中部を巡る途中の寄り道として訪れる人が多いです。

    費用:コスパの良さでも有名で、スンデクッパ一杯が1万ウォンほど、シェア用のスンデの一皿もそれほど変わりません。この手頃さも、この料理の魅力の一部です。価格は時とともに少しずつ上がるので、金額はあくまで目安に。多くの店はカードよりも現金のほうが歓迎される点も覚えておくとよいでしょう。

    병천スンデはどこで食べる?

    天安の食堂で出される、ごはんとエゴマ入りの병천スンデクッパ(韓国の血のソーセージ・スープ)の一杯
    スンデクッパ――長時間煮込んだ豚骨スープにスンデとごはんを入れ、卓上で好みに味つけしていただきます。

    ピョンチョンのスンデ店は、旧市場の中心を走る忠節路(충절로)沿いに軒を連ねています。混み具合を見比べて選べるくらい近くに集まっているのが嬉しいところ。目印になる老舗を二軒。ちょうど通りを挟んで向かい合うように建っています。

    • 📍 청화집(チョンファジプ):忠清南道 天安市 東南区 병천면 忠節路1749(충남 천안시 동남구 병천면 충절로 1749)
    • 🕒 営業時間:平日はおおむね09:00〜17:00(週末は08:30ごろ開店)、月曜定休
    • 🍲 スンデクッパ約10,000ウォン、盛り合わせスンデの一皿約15,000ウォン ・ 1968年創業で「100年の店」に選ばれた、町でいちばん名の知れた元祖 ・ 店先に数台分の駐車スペースあり
    • 📍 충남집순대(チュンナムジプスンデ):忠清南道 天安市 東南区 병천면 忠節路1748(충남 천안시 동남구 병천면 충절로 1748) ― おおよそ08:00〜19:00、毎日営業で売り切れ次第終了。청화집の向かいにあるもう一つの人気老舗で、スンデクッパ約10,000ウォン、スンデの一皿約16,000ウォンです

    正直なひとこと:ピョンチョンの店の多くは午後の早い時間に閉まり、平日はどこかで定休日を取ります。人気店は売り切れることもあるので、これは夜の遅い食事ではなく「昼の小旅行」だと考えてください。営業時間や定休日、価格は時とともに変わりますし、この二軒以外にも通りには良い店がたくさんあります。出かける前にさっと確認しておけば、無駄足を防げます。

    🔗 ほかにも足を運ぶ価値のある韓国グルメ: はじめての韓国なら、韓国で何を食べるか総合ガイドもどうぞ。血のソーセージや屋台料理を食べ歩くならソウルの広蔵(クァンジャン)市場、ほっと温まりたいなら乳白色の牛骨スープ、ソルロンタン、東へ足をのばすなら江陵(カンヌン)の海水で固めるやわらか豆腐もどうぞ。

    ちょっとした疑問あれこれ

    병천スンデって、正確にはどんなもの?
    天安のピョンチョン(アウネ)で生まれた韓国式の血のソーセージです。やわらかな豚の小腸の腸詰めに、豚の血、もち米、すりエゴマ、そしてたっぷりの野菜を詰めて蒸します。よくある屋台のスンデに比べて春雨がずっと少なく、本物の具がぐっと多いので、味わいがすっきりして重たくありません。

    普通のスンデと何が違うの?
    違いは二つ。コリコリした大腸ではなく、薄くてやわらかい小腸(소창)を使うこと。そして中身が春雨中心ではなく、血・米・エゴマ・野菜をきちんと合わせた本格的な具であること。だからこそ병천スンデは、よりやわらかく、より담백(タンベク=あっさりすっきり)だと言われるのです。

    スープで食べる?それともお皿で?
    どちらも定番です。盛り合わせスンデのお皿は、蒸してスライスしたものに、たいていゆでたレバーが少し添えられ、塩やアミの塩辛のタレでいただきます。スンデクッパは、熱い豚骨スープにごはんと一緒にスンデを入れたもので、卓上で自分好みに味つけします。お皿を一つみんなで分け合い、スープは一人一杯ずつ、という頼み方をする人が多いです。

    ソウルからわざわざ行く価値はある?
    すでに韓国中部を旅しているなら、答えはイエスです。天安はソウルから電車ですぐ、スンデは安くて本当に個性的。そして町の独立運動の史跡――ユ・グァンスンの記念館や、近くの独立記念館――が、単なる食べ歩き以上のものにしてくれます。ちょっとスンデが食べたいだけならソウルにもたくさんありますが、ここへ来る理由は「本場の元祖」を、それを有名にした土地で味わえること。それに尽きます。

  • タチウオ|済州島・西帰浦で食べる銀の絶品魚

    タチウオ|済州島・西帰浦で食べる銀の絶品魚

    済州島(チェジュ島/제주)で、夕食の食卓にほとんど必ず並ぶ魚——それがタチウオ(カルチ/갈치)です。細長くリボンのように薄く、鏡のようにギラリと光る海の魚で、英語のメニューでは cutlassfish や hairtail と呼ばれます。島の南岸にある港町西帰浦(ソグィポ/서귀포)まで下りていくと、一本釣りのタチウオは磨いた銀のようにきらめき、地元の人はこれをまったく対照的な二つの料理に仕立てます。真っ赤で辛い煮つけカルチジョリム(갈치조림)と、澄んだやさしいスープカルチグク(갈치국)です。船が着く場所から目と鼻の先で食べる——それこそが醍醐味です。タチウオは遠くへ運ぶのに向かない魚で、済州島の人はそれをよく知っているのです。

    韓国・済州島 西帰浦の港と火山岩、漁船が浮かぶ青い海岸の海
    済州島の南岸・西帰浦——銀色のタチウオが船から揚がり、そのまま鍋へと入っていく町です。

    ⭐ 西帰浦&済州島 ひとめ早わかり

    🏛️ 見どころ・楽しみ方 ★★★★★
    🍜 グルメ ★★★★★
    ✈️ アクセスのしやすさ ★★★☆☆

    私たち自身の旅から生まれた個人的な評価です——見どころの多さ、食べ物のおいしさ、たどり着きやすさ。済州島はほとんどの項目で高得点ですが、なにしろ島なので、行くには飛行機が必要です。感じ方は人それぞれかもしれません。

    ざっくり言うと:タチウオは済州島で愛される銀色の魚で、島を代表する二つの食べ方があります。ひとつは大根やじゃがいもと一緒に厚切りの身を辛く煮込むカルチジョリム、もうひとつは熟したかぼちゃと白菜でコトコト炊く澄んだスープ、カルチグクです。いちばんおいしいのは、輝きを保った一本釣りのウンガルチ(은갈치=「銀のタチウオ」)。南岸の西帰浦こそ、それを食べるべき場所です。何を頼むべきか、なぜ済州島の魚が珍重されるのか、そして旅の組み立て方まで、ここでご紹介します。

    西帰浦で食べたいもの——タチウオの二つの顔

    済州島のタチウオ料理店の多くは、同じような短いメニューを出します。そして、島を横断してでも食べる価値のある二皿は、味の方向性がまるで正反対です。ひとつは真っ赤でにぎやか、もうひとつは澄んで静か。できることなら、両方頼んでみてください。

    カルチジョリム(갈치조림)——辛い煮つけ

    韓国のカルチジョリム 大根とじゃがいもを敷いて真っ赤なコチュジャンだれで煮込んだタチウオの鍋
    カルチジョリム——厚切りのタチウオを大根とじゃがいもと一緒に、真っ赤で辛いたれで煮込んだひと皿。

    写真に撮りたくなるのはこちらです。厚く筒切りにしたタチウオを大根とじゃがいもの上に並べ、コチュジャン(고추장=唐辛子みそ)、コチュカル(고춧가루=粉唐辛子)、にんにく、しょうゆ、少しの砂糖で作ったたれで、全体が深いレンガ色に輝くまで煮込みます。魚はしっとりなめらかなまま、大根はたれを吸って半透明になるほどとろけ、鍋はぐつぐつ煮立った状態で運ばれてきます。

    この味には、ちょっとした歴史が隠れています。昔ながらのカルチジョリムは、しょうゆと大根で炊いたもっと穏やかな料理で、今のように燃えるような真っ赤さはありませんでした。唐辛子をたっぷり効かせた版は現代のもので、いまでは多くの人がこの名前で思い浮かべるのがこちらです。私の経験では、下に敷かれた大根とじゃがいもこそ、この料理の楽しみの半分。ご飯にのせて食べれば、食卓でいちばんのひと口になります。

    値段について正直にひとつ。良いタチウオは高級魚なので、ジョリムはたいてい一人前ではなく、二〜四人前の取り分ける鍋として出てきます。何人かで分け合う料理で、できれば下でご紹介するスープと一緒にどうぞ。

    カルチグク(갈치국)——澄んだスープ

    済州のカルチグク 熟したかぼちゃと白菜、青唐辛子を入れた澄んだタチウオのスープ
    カルチグク——新鮮なタチウオに熟したかぼちゃ、白菜、青唐辛子を合わせた澄んだスープ。

    煮つけが「叫び」なら、スープは「ささやき」です。多くの済州島の人にとっては、こちらこそが本当のタチウオ料理。カルチグクは驚くほど素朴です。新鮮な切り身を軽い出汁に落とし、ヌルグンホバク(늙은호박=熟した黄金色のかぼちゃ)と白菜、青唐辛子を数切れ入れて、塩としょうゆでほんのり味つけするだけ。唐辛子みそもなければ、赤い色もありません。味わえるのは魚そのもの、甘くて澄んだ風味で、かぼちゃが出汁をほんのり金色に染めます。

    かぼちゃと白菜の版は、しばしばカルチホバククク(갈치호박국=タチウオとかぼちゃのスープ)と呼ばれます。夏場は白菜を使いますが、秋の収穫で熟したかぼちゃが出回ると、そちらに切り替えます——そして済州島の人は、秋のタチウオと秋のかぼちゃこそ最高の組み合わせだと教えてくれるでしょう。済州島には、こうした良い出汁のまろやかで丸みのあるコクを表す方言まであります。ベジグン(베지근하다)です。かぼちゃ入りの澄んだ魚のスープ、と聞くと、初めての方には少し不思議に響くかもしれません。でも、たいていはひと口で虜になってしまうのです。

    辛いものは一切ダメ、という方には。ほとんどのタチウオ店では、魚を焼いたカルチグイ(갈치구이)も出しています——銀色の切り身を丸ごと塩をして、皮をパリッと焼いたもので、たれは要りません。煮つけ、スープ、そして焼き——どんな好みの人にも、ぴったりのタチウオ料理があるのです。

    なぜ済州島の銀色のタチウオが上物なのか

    夜、明るいランプを灯して銀色のタチウオを一本釣りする済州の漁船のイラスト
    夜通しランプの灯りで釣り上げる小舟——済州島で珍重される銀色のタチウオは、こうして獲られます。

    銀色のタチウオ vs. 黒っぽいタチウオ

    タチウオはどれも同じではなく、韓国では獲り方によって二つの等級に分けます。網で獲った魚は、網の中で魚どうしや網目にこすれ合い、うろこが剥げて肌が黒っぽく見えます。これがモクガルチ(먹갈치=「墨のタチウオ」)で、主に本土の木浦(モクポ)や麗水(ヨス)沿岸で揚がります。一本ずつ釣り針で掛けた魚はほとんど傷がつかないので、鏡のような明るいうろこを保ちます。これがウンガルチ(은갈치=「銀のタチウオ」)で、済州島がその本場です。どちらもおいしいのですが、傷ひとつなく輝く済州島の一本釣りの魚が最上級とされています。

    その漁のようすは、それ自体が見もの。小舟が沖へ出て夜通し漁を続け、魚を引き寄せる明るいランプの光の中で釣り糸を上下させます——遠くから見ると、済州島沖の漁場は海に浮かぶ街のように光ります。このチェナッキ(채낚기=一本釣り)漁は、延縄船よりも新鮮な魚を揚げます。だからこそ、良いタチウオ店は「済州の新鮮な一本釣り銀ガルチ」を売りにし、それに見合った値段をつけているのです。

    大切なお客さまにふさわしい魚

    済州島には奥深いスープ文化があり、カルチグクはその中心近くに位置しています。新鮮な海の魚が日常の食べ物だった島でも、本当に良いタチウオはやはりごちそうでした。だからこそ、大切なお客さまが家を訪れたとき、人々が作ったのが澄んだ一鍋のカルチグクだったのです。この「特別な客をもてなす一皿」という位置づけこそ、年配の済州島の料理人が、派手な煮つけではなく澄んだスープを、いちばんの誇りをもって語る理由です。

    季節も大切です。タチウオはおおよそ7月から10月にかけて盛んに漁が行われ、9月下旬から10月中旬にかけてが水揚げの最盛期で、この頃の魚がいちばん脂がのっています。この秋という時期は、料理の上でも決して偶然ではありません——熟したかぼちゃの収穫とちょうど重なるのです。カルチホバククク(タチウオとかぼちゃのスープ)が生まれたのも、そもそもこれが理由でした。秋に食べれば、二つの食材をどちらも最高の状態で味わえます。まさに、昔から済州島の家庭が受け継いできた通りに。

    🗓️ 旅の計画を立てる

    時期:タチウオは一年中メニューに並びますが、いちばん新鮮で脂ののった魚が揚がるのは秋——おおよそ9月下旬から10月中旬が最盛期です。ちょうど熟したかぼちゃの季節でもあるので、カルチホバクククには理想的な時期。済州島は春と秋がすばらしく、夏がいちばん混み合います。

    行き方:済州島は島なので、飛行機で向かいます。ソウルからは金浦(キンポ)空港から済州国際空港まで約1時間のフライト(世界屈指の過密路線なので、便は頻繁にあります)。仁川(インチョン)空港から来る場合は、通常は金浦経由で乗り継ぐか、直行便があればそれを利用します。済州空港から西帰浦は島の南端にあり、車かバスで島を横断して約1時間。見どころが島中に点在しているので、レンタカーがあると済州島はぐっと巡りやすくなります。

    費用:済州島はリゾート地なので、航空券やホテルは季節で大きく変動します——夏や連休の週末がいちばん高く、春や晩秋はずっと穏やかです。ハイシーズンは早めの予約を。そしてタチウオそのものにも少し多めの予算を——高級魚なので、二〜四人前のカルチジョリムの取り分け鍋は、普通の一人前の食事よりかなり高くつきます。

    済州島でタチウオを食べるなら

    タチウオの店は西帰浦の周辺と、島の東側にある大きな見どころの近くに集まっています。まず訪れたい、しっかりした有名店を二軒。

    • 📍 ネゴリ食堂(네거리식당)/西帰浦:西帰浦市 西門路29番ギル 20(제주 서귀포시 서문로29번길 20)、西帰浦毎日オルレ市場のそば
    • 🕒 営業時間:おおよそ07:00〜21:40、ラストオーダーは20:40頃(変更の可能性あり)
    • 🍲 カルチジョリム(取り分け鍋)2人前 約55,000ウォン、3人前 約65,000ウォン・カルチグクもメニューにあり・済州の新鮮な一本釣り銀ガルチで知られる
    • 📍 プットゥマク食堂(부뚜막식당)/城山(ソンサン):西帰浦市 城山邑 古城吾照路 11(서귀포시 성산읍 고성오조로 11)——城山日出峰(サンライズ・ピーク)の近く。カルチジョリム 2人前 約35,000/4人前 約55,000、営業はおおよそ07:00〜20:00

    正直な注意点をひとつ:タチウオは高級魚なので、値段は多くの韓国の家庭料理より高めで、時とともにじわじわ上がっていきます——上の金額は目安であって、約束ではありません。人気店は満席になりやすく、営業時間も変わることがあるので、特にハイシーズンは事前に電話するか、出かける前に確認しておくのがおすすめです。

    🔗 旅する価値のある、ほかの郷土韓国料理: はじめての韓国なら、韓国で何を食べるか総合ガイドもどうぞ。料理をその故郷まで追いかけるのが好きなら、こちらもどうぞ。草堂スンドゥブ——江陵の海水で固める豆腐ソウル・広蔵市場の屋台グルメ、そしてソルロンタン——ソウルの白く濁った牛骨スープについて書いています。 · Wikipediaで詳しく

    ちょっとした質問いくつか

    タチウオはどんな味ですか?
    おだやかで甘く、澄んだ味わい。白身はやわらかく——さばのような脂の多い魚よりずっと繊細です。だからこそ両方の食べ方が生きるのです。辛い煮つけを受け止めても味が濁らず、隠れる場所のない澄んだスープでも、一皿の主役として立っていられます。

    カルチジョリムとカルチグク、どちらを頼むべき?
    韓国の辛さが好きなら、カルチジョリムが花形です。魚そのものを味わいたいなら、澄んだかぼちゃのスープ、カルチグクを——多くの済州島の地元の人がいちばんに評価する一皿です。いちばんの贅沢は、ジョリムの鍋を分け合いつつ、スープのお椀も一杯足すこと。

    なぜわざわざ済州島でタチウオを食べるの?
    タチウオは日持ちしないので、鮮度がすべて。そして済州島こそ、珍重される一本釣りの銀色のタチウオ(ウンガルチ)が水揚げされる場所です。西帰浦の南岸の港のそばで食べれば、魚は望みうる限りいちばん新鮮——本土に戻ってからでは、なかなか出会えないおいしさです。

  • 江陵チョダンスンドゥブ 海水で作る絶品豆腐

    江陵チョダンスンドゥブ 海水で作る絶品豆腐

    韓国の東海岸、ソウルから車で2時間ほどのところに、江陵(カンヌン/강릉)という海辺の街があります。松林に縁どられたビーチ、鏡のように静かな湖(潟湖)、そして水辺に軒を連ねるカフェ。そんな景色の街です。鏡浦(キョンポ)ビーチのすぐ裏手に草堂洞(チョダンドン/초당동)という小さな集落があり、ここは意外なもので有名です。そう、豆腐です。それも味気ないものではなく、絹のようになめらかで温かいチョダンスンドゥブ(초당순두부)。歩いて数分の海から汲んだ本物の海水で固めた、やわらかいおぼろ豆腐なのです。

    韓国・江陵のチョダン豆腐村近く、鏡浦ビーチと松林の海岸線
    江陵の東海岸の海辺——チョダンの豆腐を固める、その海がここにあります。

    ⭐ 江陵ひとめ早わかり

    🏛️ 観光・見どころ ★★★★☆
    🍜 グルメ ★★★★★
    🚄 アクセスのしやすさ ★★★★☆

    私たち自身が実際に訪れた体験にもとづく、あくまで個人的な評価です。見どころの多さ、味わい、そして移動にかかる時間を目安にしています。感じ方には人それぞれ違いがあると思います。

    ひとことで言うと: チョダンスンドゥブは、できたてのやわらかいおぼろ豆腐。通常のにがりの代わりに、きれいな海水で固めることで、ほのかに塩気のあるやさしい風味が生まれます。この豆腐を中心に、江陵には豆腐料理店がひとつの村を成すほど集まりました。何がそんなに特別なのか、物語の背景にいる学者、そしてどこで食べられるのか——順にご紹介します。

    まず——スンドゥブとは何でしょう?

    スンドゥブ(순두부)とは「やわらかい」あるいは「固めていない」豆腐のこと。かたまりに押し固める前の、ゆるくてカスタードのようなおぼろ状の段階を指します。すくってもかろうじて形を保つ程度で、炒め物に切って使う豆腐というより、温かい絹の雲のよう。何もつけずに食べれば、これ以上ないほど穏やかな味わいです。これが基本形。そしてチョダンスンドゥブを特別にしているのは、その作り方なのです。

    韓国・江陵の、しょうゆだれを添えた温かくなめらかなチョダンスンドゥブ(おぼろ豆腐)の器
    温かいチョダンスンドゥブ。やわらかいまま何も加えず、あっさりとしたしょうゆ・ねぎだれを添えて。

    海水こそが、すべてのコツ

    豆乳を豆腐にするには、たんぱく質を寄せ集めてかたまり(おぼろ)にする「凝固剤」が必要です。ほとんどの豆腐にはカンス(간수/精製にがり)が使われます。ところがチョダンでは、昔ながらのやり方——東海(トンヘ)から直接汲んだきれいな海水で固めるのです。この一点の違いこそが、すべての要。海の塩はおぼろをよりやわらかく固め、ほかでは味わえないほのかで滋味深い塩気と、ナッツのような甘みを残します。地元の人は「この豆腐は、生まれた海の味がするんだよ」と教えてくれます。一杯、二杯と食べ進むうちに、その言葉の意味がわかった気がしました。

    プレーンか、ピリ辛か? 2つの頼み方

    主に見かけるのは2つのスタイルです。定番はチョダンスンドゥブ・ペッパン(백반/定食)——温かいプレーンの豆腐の器に、ごはん、つけて食べる軽いしょうゆ・ねぎだれ、そして江原道(カンウォンド)の副菜がずらりと並びます。静かで、あっさりしていて、ほっとする一膳です。もう一つが、ネットで一気に話題をさらった地元アレンジ、チャンポンスンドゥブ(짬뽕순두부)。韓国式中華の麺スープから拝借した、ピリ辛の海鮮スープにおぼろ豆腐が泳ぐ一品です。片方はやさしい抱擁、もう片方は目の覚める一撃。おすすめは? 誰かと一緒なら、両方ひとつずつ頼んでシェアするのがいちばんです。

    韓国・江陵の店で黒い石鍋に盛られた、ピリ辛海鮮のチャンポンスンドゥブ(おぼろ豆腐チゲ)
    チャンポンスンドゥブ——燃えるような海鮮スープに浮かぶおぼろ豆腐。チョダンを全国区にした地元アレンジです。

    この一杯の背景にある物語

    たいていの屋台料理は、その起源があいまいなものです。ところがチョダン豆腐には、はっきりと名前がついています——しかもそれは、韓国文学史でもとりわけ名高い一族に由来するのです。

    チョダンという号を持つ学者

    海辺で海水を使ってやわらかい豆腐を作る、朝鮮時代の韓国の学者のイラスト
    言い伝えによれば、朝鮮時代のある学者が海水で豆腐を固め、自らの号を名づけたそうです。

    江陵で語り継がれる話によれば、この豆腐は許曄(ホ・ヨプ/허엽、1517〜1580年)にさかのぼります。号をチョダン(초당/「草ぶきの庵(いおり)」の意)といった、朝鮮時代の官僚です。この地に赴任していた彼は、自宅近くの甘い湧き水で豆腐を作り、海岸の海水でそれを固めたと言われています。その出来映えがあまりに見事だったため、彼の号をとってチョダン豆腐と呼ばれるようになり、その湧き水があったまさにその場所が、今日なお草堂洞と呼ばれる集落なのです。

    私が大好きなのは、こんな逸話です。許曄は、韓国でもっとも有名な作家二人の父でもありました。娘は許蘭雪軒(ホ・ナンソルホン/허난설헌)——才気あふれ、悲しくも短い生涯を送った詩人。息子は許筠(ホ・ギュン/허균)——韓国初のハングル小説とも言われる洪吉童伝(ホン・ギルドン)の作者です。蘭雪軒の記念公園はまさにこの草堂洞にあり、詩人ゆかりの家を訪ね、同じ午後にこの一族の豆腐を味わう——そんな一日が過ごせるのです。

    一皿の料理が、村ひとつに育つまで

    この言い伝えが一言一句そのままかどうかはさておき、その伝統は根づきました。何世代にもわたって草堂洞の家々は大豆を挽き続け、海水でおぼろを固め続けました。そして朝鮮戦争ののち、この小さな家内工業はより大きなものへと成長したのです。今日、草堂洞の路地には20軒近い豆腐料理店が軒を連ねており、その多くは国産大豆と本物の海水を今も使い続ける、二代目・三代目の一家が営んでいます。韓国の人々はこの一帯をチョダン豆腐村(초당두부마을)と呼び、まさに食の巡礼地となっています。

    韓国・江陵のチョダン豆腐村にある、昔ながらのおぼろ豆腐料理店が並ぶ路地
    チョダン豆腐村の路地。何世代も受け継がれてきたおぼろ豆腐の店が軒を連ねています。

    🗓️ 旅の計画を立てる

    いつ行く: 江陵は一年を通して楽しめる海辺の街ですが、夏はビーチのハイシーズン。晩春や初秋の端境期は人出も落ち着き、気候も穏やかです。豆腐は季節を問わず温かくほっとする一品なので、正直いつ来ても失敗はありません——ただ、週末は混雑し、有名店では待ち時間があると覚えておきましょう。

    行き方: 仁川(インチョン)空港からは、ソウル経由でおよそ3〜4時間を見ておきましょう。空港鉄道で市内に入り、そこからKTX高速鉄道で江陵へ(約2時間)。江陵駅からは、鏡浦ビーチ方面へタクシーかバスで少しの距離です。

    予算: 豆腐の食事は一人あたりおよそ₩11,000〜15,000で、地方の名物としてはコスパの良い部類に入ります。旅そのものについては、真夏や連休は東海岸の宿がもっとも高く混み合う時期です。早めに予約するか、閑散期を狙えば、静かなビーチとお手頃な料金が楽しめます。

    どこで食べる?

    まったく趣の異なる2つの一杯を、どちらもチョダン豆腐村からご紹介します。

    チョダンハルモニ・スンドゥブ(초당할머니순두부)——伝統派の一軒

    プレーンで昔ながらの一杯を味わいたいなら、ここが目当ての店です。「ハルモニ」とはおばあちゃんの意味で、その名にふさわしく、村でも長く続く老舗のひとつ。二代目に入った今も、昔ながらのやり方で手作業でおぼろ豆腐を作り続けています。スンドゥブ・ペッパンを注文して、豆腐そのものに語らせてあげましょう。

    • 📍 住所: 江原道 江陵市 チョダンスンドゥブギル77(강원 강릉시 초당순두부길 77)
    • 🕒 営業時間: 08:00〜19:00(火曜は08:00〜15:00)
    • 🍲 スンドゥブ・ペッパン: ₩11,000前後 ・ 一丁まるごとの豆腐(モドゥブ)は₩15,000前後 ・ 駐車場あり

    トンファガーデン(동화가든)——ピリ辛の元祖

    ここはチャンポンスンドゥブ——チョダンを全国的なブームに押し上げた、ピリ辛海鮮バージョン——を考案したとされる店です。長年ブルーリボン・サーベイに選ばれ続けているので行列は覚悟しておきましょう。でも列は進みますし、あのやわらかい村の豆腐にかかった深く燃えるようなスープは、待つ価値ありです。

    • 📍 住所: 江原道 江陵市 チョダンスンドゥブギル77ボンギル15(강원 강릉시 초당순두부길77번길 15)
    • 🕒 営業時間: 07:00〜19:30(休憩16:00〜17:00)、水曜定休
    • 🍲 チャンポンスンドゥブ: ₩15,000前後(ピリ辛海鮮のおぼろ豆腐チゲ) ・ 国産大豆100%使用

    正直な注意点をひとつ: 料金と営業時間は2026年7月時点の情報です。ただ、小さな家族経営の食堂は思いのほか頻繁にどちらも変わりますし、人気店は売り切れると早じまいすることもあります。出かける前にさっと確認しておくと安心です。

    🔗 もっと韓国グルメを探る: はじめての韓国なら、韓国で何を食べるか総合ガイドもどうぞ。 同じ江原道の山あいでは、旌善(チョンソン)のコンドゥレナムルバプもおすすめ。あるいは足をのばして、全州(チョンジュ)の名物ビビンバや、体の芯から温まるソウルの牛骨スープ、ソルロンタンもどうぞ。 · Wikipediaで詳しく

    よくある質問

    チョダンスンドゥブはしょっぱいですか?
    いいえ、それほどでは——ほんのり滋味がある程度です。海水はおぼろを固めますが、塩水漬けのように豆腐そのものを味つけしているわけではありません。やさしく、澄んだ、ほのかにナッツのような風味で、塩気はしょうゆ・ねぎだれで自分で足していきます。

    スンドゥブはベジタリアン向けですか?
    プレーンの豆腐は植物性なので、スンドゥブ・ペッパンはたいていベジタリアンにも向いています——ただし副菜は確認しておくとよいでしょう。一方、ピリ辛のチャンポンスンドゥブは海鮮スープで作られているので、ベジタリアン向けではありません。

    これはスンドゥブチゲと同じものですか?
    関連はしていますが、同じではありません。スンドゥブチゲは、韓国じゅうで見かける、ぐつぐつ煮立った赤いおぼろ豆腐のチゲ。チョダンの名物は豆腐そのもので——その食感を引き立てるため、プレーンで供されることが多いのです。とはいえ、地元のチャンポンスンドゥブは、それ自体がピリ辛でスープ仕立ての「いとこ」のような一品と言えます。

  • ソルロンタン(설렁탕)|韓国の白い牛骨スープとソウルの名店

    ソルロンタン(설렁탕)|韓国の白い牛骨スープとソウルの名店

    ソウルの歴史が息づく中心に、鍾路(チョンノ/종로)があります。旧市街のこの一帯では、仁寺洞(インサドン)のアートな路地を歩き、何百年もの歴史をもつ宮殿の前で頭を垂れ、広蔵(クァンジャン)市場の屋台をつまみ食いできます。そんな街並みのなかにひっそりと佇むのが、韓国で最も古いお店。1904年からずっと、たった一つのことを続けています。ソルロンタン(설렁탕)を、湯気とともに一杯ずつよそい続けているのです。

    仁寺洞にほど近いソウル旧市街・鍾路の伝統的な通り。韓屋の瓦屋根と提灯が並ぶ
    鍾路 ― ソウルの旧市街。宮殿や仁寺洞、そして韓国最古の名店が集まる街。

    ⭐ ひと目でわかる鍾路

    🏛️ 見どころ・楽しみ方 ★★★★★
    🍜 グルメ ★★★★☆
    🚇 アクセスのしやすさ ★★★★★

    私たち自身の体験にもとづく個人的な評価です。見どころの多さ、味、移動にかかる時間をふまえています。あなたの感じ方とは違うかもしれません。

    ソウルには、こんな寒い朝があります。通りで唯一あたたかいのは、窓が白く曇った小さな一軒の店だけ。中では、ほとんどの人が同じ乳白色のスープの器に顔をうずめている ― そんな朝です。そのスープがソルロンタン。私自身、数えきれないほどの朝にこれを注文してきました。

    韓国のソルロンタン。乳白色の牛骨スープに牛肉と麺が入った、湯気の立つ石鍋の一杯
    ソルロンタン ― 韓国の乳白色の牛骨スープ。時間を問わず、いつでも食べられます。

    まず ― ソルロンタンって、そもそも何?

    ソルロンタンは、韓国で最も親しまれている伝統料理のひとつです。しかもどこにでもあります。韓国の街をどこでもいいので歩いてみてください。数ブロックごとにソルロンタンの店を通り過ぎ、そのたびにドアから湯気が立ちのぼっているはずです。特別な日のごちそうではありません。なんでもない火曜日に、人々がふつうに食べるスープなのです。

    スープが乳白色になる理由

    まず目に飛び込んでくるのは、その色です。牛乳を溶かし込んだのかと思うほど、白く濁った乳白色をしています。

    でも、牛乳は入っていません。あの色は、ひたすら牛骨を長時間 ― たいていは12時間以上 ― 煮込むことだけから生まれます。そうしてスープはひとりでに濃厚で不透明になっていくのです。私に言わせれば、そこにこそすべての魔法があります。近道はなし、あるのは骨と、じっくり待つ時間だけ。疲れているときや寒いとき、一杯がしみじみと体に染みわたるのも、きっとそのためです。

    ソルロンタンの乳白色の牛骨スープをスプーンですくったクローズアップ。クリーミーな質感が見える
    乳白色は骨だけから生まれます ― 乳製品は一切なし、ただ何時間もの煮込みがあるのみ。

    地元流の食べ方

    初めての人がよく驚くのが、ここです。運ばれてきた一杯は、ほとんど淡くてシンプルに見えます。器が届いたばかりで、まだ何も加えていない状態だと、少し味気なく ― まろやかすぎるくらいに ― 感じるかもしれません。でも塩をひとつまみ入れてかき混ぜると、深く旨みのあるコクが、スープの中からふわりと立ちのぼってきます。これは意図されたもの。味つけはあなた自身の仕事なのです。

    韓国人はテーブルの上の塩と刻みネギに手を伸ばし、多くの人はキムチの漬け汁を少し垂らして、さっぱりとした酸味を効かせます。私はというと、塩とネギだけがお気に入り。キムチは注ぎ込まず、別で食べる派です。正解はありません。自分の好みで一杯を仕立てていくこと ― それも楽しさの半分なのですから。

    韓国のソルロンタンの食卓。塩、刻みネギ、角切り大根のキムチ(カクテキ)、ご飯が並ぶ
    塩、ネギ、そしてカクテキ(大根キムチ)― 一杯は自分で仕上げます。

    もう二つ、早く知っておきたかったことがあります。

    器はつかまないで

    ソルロンタンはトゥッペギという分厚い土鍋で供され、これが本当に熱々で出てきます。縁をつかもうものなら指をやけどするほどです。少し待って、スプーンを使いましょう。

    麺は先に、ご飯は最後に

    スープの中には、たいていソーメンのような細い麺が隠れています。長く置いておくと、やわらかくのびてしまいます。だから私は麺を早めに食べます。そして終盤 ― これが定番の一手 ― 残ったスープにご飯を入れ、しっかり染み込ませていただきます。麺は先に、ご飯は最後に。この小さな順番こそ、多くの韓国人が実際に一杯を食べ進めるやり方なのです。

    スープに隠された「王家の秘密」

    ソルロンタン(韓国の牛骨スープ)の由来 — 朝鮮王朝の先農壇の祭祀から
    韓国の牛骨スープ「ソルロンタン」の由来:王室の豊作祈願の儀式から庶民の一杯へ。

    調べ始めて、私が本当に驚いたのはここです。この素朴で庶民的なスープが ― じつは王家の祭壇から始まったかもしれないのです。私はずっとソルロンタンを、まぎれもない労働者の慰めの味だと思ってきました。だから、それが王様とつながっているなんて、一度も考えたことがありませんでした。いまのあなたと同じくらい、私も驚いたものです。

    物語は「先農壇」という祭壇から始まる

    朝鮮王朝の王が先農壇で牛とともに儀礼として田を耕すイラスト
    朝鮮の王がみずから儀礼の田を耕す ― 親耕(チンギョン)の儀式。

    その手がかりが導くのは、ソウル東部、現在の祭基洞(チェギドン)にある小さな石の祭壇 ― 先農壇(ソンノンダン/선농단)です。

    何世紀にもわたり、朝鮮王朝の王たちはここを訪れ、農業の神々 ― 農耕の伝説的な祖先たち ― に頭を垂れ、豊作を祈りました。これはささいな行事などではありません。不作は国じゅうの飢えを意味しました。だからこの儀式には、国全体の存亡がかかっていたのです。

    しかも王は、ただ傍らで祈っただけではありません。儀礼の一環として、王は実際に鋤(すき)を握り、自らの手で土を耕しました ― これが親耕(チンギョン)と呼ばれる儀式です。少し想像してみてください。国で最も力をもつ人物が、田んぼに出て、鋤に手をかけ、自分でさえ意のままにできないものへ、公の場で頭を垂れる。そのものとは ― 米です。

    王と、一頭の牛と、みんなのためのスープ

    韓国の王が大きな釜から牛骨スープを庶民の農民たちと分け合うイラスト
    一つの大きな釜を、王も農民もともに分け合う ― ソルロンタンの精神。

    ここでようやく、スープが物語に登場します。言い伝えによれば、儀式が終わると牛が一頭まるごとつぶされ、巨大な釜で煮込まれました ― 王が座って、土地を耕したふつうの農民たちと食事を分かち合えるように、です。一つの大きな鍋。みんなが満たされる。何も無駄にしない。

    この光景がどれほど画期的か、考えてみてください。王と農民が、同じ釜の同じスープを、同じ日に食べる。この分かち合いのスープは、言い伝えによれば、祭壇そのものにちなんで先農湯(ソンノンタン)と名づけられたそうです。

    そしてそこに、時が言葉にもたらすいつもの変化が起こります。何世紀にもわたって人々が日々の会話で早口に言ううちに、ソンノンタンは少しずつすり減っていきました ― ソンノンソルロン、そして今日の言葉、ソルロンタンへ。王家の儀礼の料理が、幾世代もの庶民の口を通して、みんなのためのスープへとやわらいでいったのです。私はこれを、心から美しいと思います。

    でも、歴史家の見解は一致していない

    さて、ここでの歴史的な見立ては、じつは真っ二つに分かれています。それも正直にお伝えしておくのが公平でしょう。

    先農壇の説は最も愛されている説明ですが、学者たちが唱える唯一の説ではありません。ある人はその名を、モンゴル語のスュレン(sülen) ― 肉のスープを指す古い言葉 ― にたどります。これは、韓国とモンゴルのつながりが深かった高麗(コリョ)時代の名残、いわば言語の指紋というわけです。またある人は、雪濃(ソルノン)、つまり「雪のように濃い」という意味から来ていると言います。あの白く濁った色にかけた呼び名です。

    では、どれが本当なのでしょう。正直なところ、誰にも確かなことは言えません。そして、それこそが魅力の一部でもあります。ただ、どの説にも共通することに注目してみてください ― あたたかく素朴な一杯を、できるだけ多くの人と分かち合おうとする心。どの説を信じるにせよ、その精神はまぎれもなく先農壇のものなのです。

    🗓️ 旅の計画

    いつ行く:ソルロンタンは一年じゅう食べられる料理ですが、心も体もいちばん温まるのは寒い季節(晩秋から冬にかけて)です。しかも古い店の多くは夜明けから開いているので、朝ごはんにぴったり。観光なら、鍾路は春 ― 桜が宮殿を彩る頃 ― と、紅葉が色づく秋がとりわけ美しいです。

    行き方:鍾路はソウルのど真ん中に位置するので、たどり着くのは簡単です。仁川(インチョン)空港からは空港鉄道で約1時間、市内へ入り、そこから地下鉄で少し乗って鍾閣(チョンガク)駅、または鍾路3街(チョンノサムガ)駅へ。

    費用:春(桜の季節)と秋(紅葉)、それに大型連休はハイシーズン。航空券やホテルは値上がりし、早くに埋まってしまうので、早めの予約を。連休を外した冬は、比較的お財布にやさしい時期です。スープ自体は一杯およそ12,000~15,000ウォンと、とてもお得です。

    ソウル旧市街で味わうなら、この店

    一軒は鍾路にある「生きた歴史」そのもの、もう一軒はそこから歩いてすぐ、旧市街にある名店です。

    利門ソルロンタン(이문설농탕)― 鍾路にある、韓国最古の飲食店

    1904年創業。韓国で最も長く営業を続けている飲食店として広く知られ、ソウルの飲食店営業許可第1号を持ち、ミシュランのビブグルマンにも選ばれています。スープは澄んでいて、ほんのり香ばしく、四世代にわたって受け継がれてきた味。しかも鍾路のど真ん中、仁寺洞や曹渓寺(チョゲサ)から歩いて数分の場所にあります。

    • 📍 住所:ソウル特別市 鍾路区 郵征局路38-13(서울 종로구 우정국로 38-13)
    • 🕒 営業時間:月~土 08:00~21:00、日 08:00~20:00(休憩 15:00~16:30)
    • 🥣 ソルロンタン:15,000ウォン・駐車場なし ― 近くの有料駐車場を利用(鍾閣駅から徒歩5分)

    ジェンベオク(잼배옥)― 1933年から続く旧市街の名店

    市庁(シチョン)方面へ少し歩いた、ソウルの旧市街にあるジェンベオクは、1933年からソルロンタンをよそい続けてきました。飾らず、何十年もの歴史が染みついた ― 近所のオフィスワーカーが毎日足を運ぶような、そんなお店です。徳寿宮(トクスグン)や貞洞(チョンドン)のあたりにいるなら、立ち寄るのに便利です。

    • 📍 住所:ソウル特別市 中区 世宗大路9キル68-9(서울 중구 세종대로9길 68-9)
    • 🕒 営業時間:月~金 10:00~21:30(休憩 15:00~17:00)、土 11:00~15:00、日曜定休
    • 🥣 ソルロンタン:12,000ウォン・駐車場なし ― 最寄りは市庁駅9番出口

    ひとつだけ正直な注意:価格と営業時間は2026年7月時点の情報ですが、小さな飲食店は思っている以上にこの両方をよく変更します。出かける前にさっと確認しておいて、損はありません。

    🔗 ソウルでもう一皿: はじめての韓国なら、韓国で何を食べるか総合ガイドもどうぞ。 広蔵市場でユッケや緑豆チヂミ(ピンデトク)をつまみ、奨忠洞のチョッパル(豚足)を頬張り、少し足を延ばして全州のビビンバもぜひ。 · Wikipediaで詳しく

    ちょっとした疑問あれこれ

    ソルロンタンは辛いですか?
    まったく辛くありません。淡くまろやかな状態で運ばれてきて、塩やネギ、キムチを使って自分で味を調えていきます。韓国料理のなかでも、初めての人にいちばんやさしい一品です。

    コムタンと同じものですか?
    いとこ同士のような関係です。どちらも牛肉を煮込んだスープですが、ソルロンタンは骨を主役にしている(だから乳白色になる)のに対し、コムタンは肉を多めに使い、より澄んだ仕上がりになります。

    本当に朝ごはんに食べていいの?
    もちろんです。最も古い店の多くが夜明けから開いているのは、まさに熱くて安くてお腹も満たされる一杯が、韓国の一日を始めるのにぴったりだからなのです。